はじめまして、kyoと申します。
経験豊富な皆様方の意見をお聞きしたく書き込みしています。

題名についてなのですが、秒３０位のものをゲームで使用している方々はどうされているのでしょうか？
私はシリコンスプレーのみなのですが、２０００発前後撃った辺りでピスクラしてしまいます。（過去２回）
MP5A4なのでゲーム中の注油はほぼ無理です。

対策方法また市販のもので何かよい潤滑剤があれば教えて頂ければ幸いです。

右京でおます。

私もシリンダー内、レール共はチタングリスですね。ってゆーか、
ほとんどコレ一本で済ましてますけど。

Ｏリングがシリンダー内径に対してキツ過ぎる、シリンダー容量に
対してピストン重量が適正じゃない、といった何某かピストンの前
進速度を下げる要因があるのではないかと…。

私はサンプロのシリコングリススプレーをシリンダーに使ってます。
同程度のサイクルで使ってますが２０００発よりは持つと思います。
ただKMのワープシリンダを使ってますので、そのお陰かもしれません。

はじめまして、高見山です。

2000発でピスクラとはまた早いですね。
シリコンスプレーのみはちょっと厳しいことは厳しいですね。
一般のシリコンスプレーに使われているシリコンオイルは、粘度が非常に低いので、とても飛びやすいです。
塗布直後は摩擦を低減して動きが非常に良くなるのですが、ハイサイクルで回ってるシリンダー内ではちょっと、耐久性に不安があると思います。

私がよく使うのは、ハイパーエクスプレスという半ドライテフロン潤滑剤や、タミヤのチタングリス、フッソオイル、某社フッソグリスなどです。
基本的にケミカルは混ぜない方が良いんですが、フッソオイル系のグリスを薄く塗った上で鉱物油系やシリコン油系のグリスを少量使うのも有りかなあ、なんて思っています。

お返事ありがとうございます。

やはり皆さん何らかのグリスを使用されているのですね。
チタングリスは私の住んでいる場所ではお目にかかった事が無いので所有していませんが、同メーカーのセラミックグリスならありますので試してみます。
Ｏリングは削ってありますが今一度確認します。
一応レシピを書いておきます。（変更箇所のみです）
・メカボックス　レール部を耐水ペーパー（1000番）で研磨
・シリンダー　ノーマルPDW
・シリンダーヘッド　システマエリア1000
・ピストン　ノーマル（ラックギアの2・3枚目カット、ガイドの後ろ1cmのみ残し、重り無し、それ以外の加工は無し）
・スプリング　PDI130%
・スプリングガイド　システマベアリング付き
・ギア　システマハイスピードギア
・軸受け　システマメタル軸受け
・モーター　システマハイスピードモーター
・コネクタ　メカボックスとストック内配線の接続部のみ2ピンコネクタ
・ストック内配線　12Gシリコンコード（ヒューズ付）
・バッテリー　RC2400（7セル）

銃・セッティングは以前の私のＡ５と殆ど同じですね。
ほぼ同等の仕様、秒35オーバーで１万８千発の実射耐久テストを行った
事がありますが、タペットウィングが折れただけでギアの欠け、ピスク
ラ等はおきませんでした。
ashiさんのレスにも書きましたが、SoundEngineで作動中のメカボ内部
の音を撮り、真空波動研で低速再生して聞いてみる事をお勧めします。

当初はここまでのパーツ構成では無かったのですが、いつの間にやらここまでになってしまいました

どうやら明らかに私の組み方に問題があるようですね
平日はとても時間が取れそうに無いので、週末に再調整します
結果は追って書き込ませていただきます

皆さんこんばんは

週末再調整すると言っておきながら、残念な事に仕事によりパーツの再加工のみで止まっています
再加工箇所は次のとおりです
・シリンダー内壁の研磨（非圧縮部から圧縮部へテーパーになるように）
・ピストンヘッド前面外周の面取り
・ピストンの、スプリング挿入口の内壁テーパー化
・シリンダー潤滑にセラミックグリス（これは予定です）
以上の構成を以て今週末にテスト予定です
助言、ご指摘等あれば幸いです

本日これまでに加工した内容でテストを行いました
が、SoundEngineで録音する前にピスクラしてしまいました（正味１０サイクルも回していないと思います）

ピスクラは今までと同じで、ラックギアの１枚目と４枚目が削れています
明らかにピストンスピードが遅いと思われるのですが、その原因が解りません
Ｏリングとシリンダーへのセラミックグリスはかなり薄く塗りました
Ｏリングはかなりゆるいです、手で押した位では全く圧はかかりません
スプリングの径が大きいと言うような事もありません、ピストンへ入れた感じも、多メーカーの物と比べてみましたが大差ありません
こうなるとあとはレール位しか思い付かないのですが、この部分でそれ程負荷がかかるとも思えません（レール部の潤滑もセラミックグリスです）

別の質問なのですが、ピストンとメカボックスのレールに塗ったグリスが直ぐに黒くなってしまうのですがこれは正常なのでしょうか？
特にピストンの下側のレール上面とメカボックスのレールの凸下面です
普通に考えると、その部分はピストンが引かれる際に恐らく最も摩擦の大きい場所だと思いますので別段おかしくはないと思うのですが、少々気になっています

以上、些細な事でも構いません、ご教示頂ければ幸いです

グリスが黒くなる事自体は特に問題ありません。私のも銃でも整備の
際に開ければ黒くなってます。
ただ程度の問題で、あまり早く黒くなるようならまだピストンガイド
を磨く余地がある、という事かと。
また、セラミックグリスとチタングリスではチタングリスの方が粒子
が細かいそーで、その辺り多少の違いもあるかも知れません。


さて。ピストンの突入速度不足の問題ですが、一つお聞きしたい事が
あります。
シリンダーはノーマルＰＤＷのものを使用されているそうですが、こ
のエアスリットはメカボに対してどの位置に組んでいますか？
クルツ・ＰＤＷは御存知の通り内部がキチキチ(笑)の設計になってま
して、エアスリットの方向が厳密に定められています。
http://www.airsoftplayers.com/manuals.asp
↑参考:クルツの９中央左に書かれているように真横よりちょい上向き
にしてやらないと、エアの排出が悪く加速効果が出ません。

また、消音のためにエアスリットをメカボの中に向けて組んでいる場合
は、その真下にあるタペットプレートに肉抜きを施し、やはりエアの
排出をよくしてやらなければいけません。
この辺り、ご確認下さい。

グリスについては了解しました
メカボックス側のレールは耐水ペーパーで磨いただけなので、これが原因なのかもしれませんね
鏡面は油が跳んでしまうような気がしてやっていません
１５００番辺りまで今一度磨いてみます
チタングリスも探してみます（田舎なもので困ります）
エアスリットの位置は貼っていただいた分解組立参考図と同じ位置で組んでいます

セミ撃ちでは非常に良さそうな状態だっただけに残念です
（目立つ音と言えばピストンヘッドがシリンダーヘッドにぶつかる音とラッチがかかる音位で、ギアノイズはほとんどありません）
今一度パーツを総点検します

先週末パーツの総点検を行った際ピスクラの原因と思われるパーツを見つけました、ベアリング付スプリングガイドです
他に不具合のありそうなパーツが無かったのでもらい物のノーマルスプリングガイドと交換したところ、解決しました
前回のピスクラは恐らくコレが原因と思われます
何が不味かったのかと言いますと、ガイドを固定するためのピンが片方無くなっていました
スプリングをメカボックスに入れる際必ず触る部分なのに何故気が付かなかったのか不思議です
現在累計で約５分回しましたが、今まで２０００発でピスクラしていたのが嘘のようです

また別の質問で恐縮でしすが、今回の件でメカボックス内は全てチタングリスを使用しました
累計で約３分回した後分解したところ、ラックギアの１枚目が丁度セクターギアの歯の形にわずかに凹んでいます、グリスも飛んでしまったのか殆ど無いような状態です
これは正常だと思われますか？
やはりギアにはある程度粘度の高いグリスを使用した方が良いのでしょうか？

Ａ４買った右京でおます。

>ピンが片方無くなって…
まず間違いなくコレが原因のようですね。(汗)

>セクターギアの歯の形にわずかに凹んで…
凹みの度合いによりますね。累計３分程の連射で明らかに凹んでいるようなら、
上死点に達するのがギリギリで、ラックとセクターがカウンターヒットしている
可能性もあります。

・参考：↓この写真のピストンは１Ｊ仕様で累計10万発は動作しています。
ttp://www.joint-one.com/saba/m/img-saba/img20031118233159.jpg

不安ならシリンダーの中にＯリング(または２ミリ厚水道パッキン×２枚)を放り
込んで、３〜４ミリシリンダーヘッドを底上げする手でしょう。ノズルの前進量
を増やし、チャンバーの気密を上げてやれば、４ミリ底上げしてもシリンダー容
量はまだ足ります。
また底上げの結果、セクターがラックを12時位置から引き始めるので、後退初動
の効率もよくなります。

>グリスも飛んでしまったのか殆ど無いような状態…
・ギアはグリスアップする前に完全に脱脂・洗浄しておく。
・ギアの側面に♯1000程度のペーパーをかけ、グリスの保持力を高める。
・セクターとスパーの間隔は、接触しない範囲内でギリギリまでよせる。
・ベベルにアンチウェア(高粘度グリス)を使用する場合は、ドライヤーでギアを
　温めてグリスの伸びをよくする。
↑みたいなやり口で(笑)、秒35オーバーでも油膜は維持しています。
殆ど無いような状態と完全に油膜まで切れている状態は全く違います。油膜さえ
維持できていれば何ら問題はありません。

今晩はです

ガイドの件は本当にお恥ずかしい限りで、何故気付かなかったのか今でも不思議です

ピストンの画像見させていただきました
１０万発であの位なら私のはかなり異常のような気がします、画像の状態よりも凹んでますから
右京さんが仰るとおりのカウンターで．．．と言う事になりますね、やはり他にもピストンスピードを落としている要因がありそうです
と、言っても他に思い当たる場所が．．．

その後です

原因不明なまま、とりあえずシリンダーとシリンダーヘッドを予備（中古）と交換してみました
今のところ順調です、前のようなラックギアの凹みもありません
外したシリンダーとシリンダーヘッドは、見た目ごく普通で特に異常がありそうな感じはしません
が、コレを交換して改善された（今のところですが）となると．．．何だか訳が解らなくなってきました
右京さんの仰っていたシリンダーヘッドの上げ底もやってみました、安全マージンを取るにはこちらの方が良さそうですね

何はともあれやっと一安心できそうです
また同じ件で書き込まない事を祈ります

http://takamiyama.com/photo/pl.jpg
メカボのレール部にテフロン樹脂を埋め込んでみました。

しかし、アップで見ると汚ねえ（笑）

早速っ！早速きましたねぇ。(笑)

私も今回用のバレルをさっさと作らんと…。(汗)

この間３年ぐらい使っていたマルイＰＤＷをサイクルアップしたくてはじめてメカボックスまでばらしたのですが、脱脂のために軸受けをはずしました。そこで質問です。セクター、ベベル、スパーの三つのギアの軸受けは長年使うと変形するのでしょうか？外したときにどこの軸受けかわからなくなってしまい適当にはめたら心なしかギアの回転が窮屈になった気がします。ある人から軸受けが変形している時点でいつクラッシュしてもおかしくないと教えられました。あとギアが削れている可能性が高いとも言われました。自分の見た限りギア自体は削れた感じがしないのですが…。どなたかお教えください。

それはノーマルのプラの軸受けでしょうか？
ノーマルであれば、まず三年使っている間に何発くらい撃ちましたか？
三年位でプラの軸受けのグリス切れの可能性が高いので若干のガタや消耗が出ているかと思います。
出来ればこの際メタル軸受け交換されてはいかがですか。
現在では各メーカー出ていますので、ショップの店員さんや身近の個人チューナーの方に聞いて教えてもらってください。(色々種類があるので私からはオススメできません。)
あとギヤの消耗ですが、私の経験からでは、ノーマルのスパーギヤの歯がサメ歯のようになりやすい傾向です。
あと、メカボックスに軸受けとギヤだけ組んでギヤの遊び(バックラッシュ)の点検をして下さい。　これもできれば経験者に見ていただいたほうが良いかと思います。(これだけは文章では伝えられないので・・・)

COREさん、ありがとうございます。発射弾数は詳しくはわかりませんが
月１でサバゲ、ＡＫバッテリ１本使い切ってたので、２万発は売ってると思います。軸受けはノーマルでした。
　実はつい最近セクター以外のギアシステマのメタル軸受けに変えてました。セクターはノーマルです。それでシム調整をしようと思いました。カタカタとは言いませんでしたがセクターとスパーが擦れているように感じたのでスパーをほんの少し下がるように調整しました。その後ギアだけ組んでモーターで回してギア慣らしをやりました。が、どうもスムーズに回りません。ギアを一個だけつけて指でぐいっと回してみましたが自転車のように「シャーー」とスムーズに回らず、指を離すと一回転位ですぐに止まります。こんなもんなのか、駄目なのか？わかりません。お助けください。

日曜日のアウトゲームで疲れ切って、遅レスになりました。
まず、システマのメタル軸受けですが、接着されましたか？
はめ込むだけだと、メカボ〜軸受け間で廻る可能性があるので、瞬間接着剤かエポキシ系接着剤で張り付けした方が良いでしょう。あと潤滑剤は何をお使いですか。 ノーマルギヤ付属のグリスでも良いですが、若干固いのでサイクルアップではお勧めしません。
私もメタル軸受けでサイクルアップやっておりますが、ノーマルギヤでシム出し後、あまり廻らないですよ。
ただ、ギヤの慣らしにはモーターであれば、低い回転で１時間以上回します。 仕事場でする場合、コンプレッサーのエアーガンで高回転で５分位で済まします。
システマ製のギヤならもっと時間かかりますよ。

わざわざありがとうございます。

> まず、システマのメタル軸受けですが、接着されましたか？
はめ込むだけだと、メカボ〜軸受け間で廻る可能性があるので、瞬間接着剤かエポキシ系接着剤で張り付けした方が良いでしょう。

瞬間でくっつけました。

>あと潤滑剤は何をお使いですか。 ノーマルギヤ付属のグリスでも良いですが、若干固いのでサイクルアップではお勧めしません。

ノーマルギア附属のでした。いろいろ勉強して変えたほうがいいかな〜と思ってました。あとマルイのシリコンスプレーです。

> 私もメタル軸受けでサイクルアップやっておりますが、ノーマルギヤでシム出し後、あまり廻らないですよ。

これは落ち着くまで時間がかかるということですか？それともこれ自体向いていないということですか？

> ただ、ギヤの慣らしにはモーターであれば、低い回転で１時間以上回します。

すでにＡＫバッテリ２本回してしまいました。でもあんまり変わんない気が…。

遅レスですが。

> ノーマルギア附属のでした。いろいろ勉強して変えたほうがいいかな〜と思ってました。あとマルイのシリコンスプレーです。

一度、タミヤ製のチタングリス使ってみてください。安価で良いですよ。

> これは落ち着くまで時間がかかるということですか？それともこれ自体向いていないということですか？

どれくらいのサイクルで廻したいのでしょうか？
私のＰＤＷでシリコンコード(電路短縮)＋ＥＧ１０００で約秒間１６〜１８発ぐらいでしたが・・・


> すでにＡＫバッテリ２本回してしまいました。でもあんまり変わんない気が…。

システマのメタル軸受けはノーマルべベルギヤでたまにキツイ物があります。　べベルギヤ単体ではどうですか？

> 一度、タミヤ製のチタングリス使ってみてください。安価で良いですよ。

試してみます＾＾しっかし近くにプラモ屋もラジコン屋もなくて通販かいちいち店探すかです。部品一個買うのに一日かかります。貴重な休みが〜〜！！

どれくらいのサイクルで廻したいのでしょうか？
> 私のＰＤＷでシリコンコード(電路短縮)＋ＥＧ１０００で約秒間１６〜１８発ぐらいでしたが・・・

もちろんサイクルアップを目指しているわけですが、とりあえず
ノーマル…に限りなく近い状態（あくまでお金の関係で＾＾；）で性能を100％出し切るようにしたいです。
現在の状態：システマメタル軸受け、ＥＧ１０００（ノーマルはＥＧ７００はピニオンギアが削れまくっていたので交換）他はノーマル。毎秒１６くらいです。（ー＿ー）これでどこまであげれますでしょうか？

> システマのメタル軸受けはノーマルべベルギヤでたまにキツイ物があります。　べベルギヤ単体ではどうですか？

ただいま実行中！！！

またまた遅レスですが、私のＰＤＷのメニューです。　

シリンダー　ＫＭワープ２００(余っていたので・・・)シリンダーヘッド２�_底上げ
ピストン　　エンジェルポリカピストン　システマベア付ジュラコンピストンヘッド(エッジ加工)　　Ｏリング研磨
スプリング　　ＫＭ１Ｊスプリング　システマベア付きスプリングガイド
ギヤ　　ノーマル　セクター１枚カット
モーター　　フルベアリングＥＧ１０００
バッテリー　　９．６Ｖ５００ＡＲ(一応ワンオフ)
その他　　システマメタル軸受け(セクター、スパー)　イーグルフォースメタル軸受け(べベル)　メカボレール部研磨　越後線＆越後スイッチ加工　ＫＭ　ＴＮバレル　　コッキングハンドル部カット(１セル分)

こんなもんで、秒間約２２発　初速８３ｍ/ｓ前後です。
詰めれば秒２４発くらいいけるかと。　参考になれば幸いです。(金掛け杉)

ありがとうございます。う〜んお金かかりそう……。メカボ研磨とか、シム調整のような金のかけないでどこまで引き出せるものなんでしょうか？自分としては何千円もするギアを買ったりするのは無理なんで…。

一度、SoundEngineでＰＣにメカボ内の作動音を撮り、真空波動研で
低速再生して聞いてみる事をお勧めします。
作動中のメカボ内部の状況を知るには音しか手がないですから。

秒25以下ならノーマルパーツでも十分持ちますよ。(ベベルの軸受は
金属製にした方がいいですけど)

> 一度、SoundEngineでＰＣにメカボ内の作動音を撮り、真空波動研で
> 低速再生して聞いてみる事をお勧めします。
> 作動中のメカボ内部の状況を知るには音しか手がないですから。
>
> 秒25以下ならノーマルパーツでも十分持ちますよ。(ベベルの軸受は
> 金属製にした方がいいですけど)

ありがとうございます。あとFETを皆さんつけてるようですがそんなに変わるものなのですか？
それとノーマルコネクタのはずしかたがいまいちわからないのですがどうやるのでしょうか？いろいろやったのですが壊しそうで……。

ＦＥＴスイッチによる接点抵抗の減少だけでは秒１程度しかサイクルは
変わりません。ＦＥＴの搭載はスイッチ接点の保護が目的です。
ただＦＥＴスイッチ化する際は全ての電路を張り替える事になるので、
ついでに低抵抗で大電流放電に強い太目の銀メッキ線に変更します。
これがサイクルアップにはききますね。

ノーマルコネクターの外し方というのは、コネクターのガワからコード
と接点を外す方法という意味でしょうか。あれは接点ピンに切れ込みが
入れてあってやじり状になっているため、専用の接点リムーバーを使わ
ないと簡単には外せません。ただ無意味に高いので(笑)、私はアルミ管
と精密ドライバーを使って抜いてます。

毎度ありがとうございます。アルミ管、試してみます。どのくらいの口径があうか一個ずつ試さんといけないですね（＊_＊）。FET自作は電気勉強しないと自分には無理っぽいですね。とりあえず当面の目標は飛距離、精度は置いといてサイクルを毎秒20代まであげたいです。セクターギアカットでどこまであげられるでしょうか？メカボ研磨、ピストン軽量化はしました。それ以外に金かけないとなると何があるのかな？う〜〜ん。思いつかないです……。

ＰＤＷで安くハイサイ！
必要なパーツは以下の通りです。
・後方吸気式のピスヘッド(ノーマル改造でも可)
・ＫＭ１Ｊ程度のスプリング。
・16ゲージの銀メッキ線。(必要量。他にモーター端子、コネクター等)

以下選択
・9.6キラーバッテリーをパウチ等で外付けする(ラージ用コネクターも
　必要)か、バッテリーはノーマルのままシステマハイスピードモーター
　を入れるかのいずれか。

加工の方は、
・ピストンの軽量化とメカボの研磨(これは済んでますね)、ピストンの
　ラック歯後ろから２・３枚目を半分以上切除。
・シリンダーの中にＯリングを１個入れる。これで約３ミリ程度の底上げ
　になり、ピストンのラックをほぼ90度から引けます。Ｏリングだと接触
　面積が少ないので、接着しなくてもピスヘッドに貼り付いてピスクラの
　原因になったりすることはありません。またシリンダー容量も十分足り
　ます。
・電路を全て16ゲージの銀メッキ線に張り替えます。ＰＤＷは内部が結構
　カツカツなので、場合によってはフレームの中を削ったりする必要があ
　るかも。

後は9.6キラー辺りのラージバッテリーかシステマのハイスピモーターで
簡単に秒23前後出せると思います。ちゃんと組めばピスクラの心配もまず
ありません。

>
>
> ＰＤＷで安くハイサイ！
> 必要なパーツは以下の通りです。
> ・後方吸気式のピスヘッド(ノーマル改造でも可)
> ・ＫＭ１Ｊ程度のスプリング。
> ・16ゲージの銀メッキ線。(必要量。他にモーター端子、コネクター等)
>
> 以下選択
> ・9.6キラーバッテリーをパウチ等で外付けする(ラージ用コネクターも
> 　必要)か、バッテリーはノーマルのままシステマハイスピードモーター
> 　を入れるかのいずれか。
>
> 加工の方は、
> ・ピストンの軽量化とメカボの研磨(これは済んでますね)、ピストンの
> 　ラック歯後ろから２・３枚目を半分以上切除。
> ・シリンダーの中にＯリングを１個入れる。これで約３ミリ程度の底上げ
> 　になり、ピストンのラックをほぼ90度から引けます。Ｏリングだと接触
> 　面積が少ないので、接着しなくてもピスヘッドに貼り付いてピスクラの
> 　原因になったりすることはありません。またシリンダー容量も十分足り
> 　ます。
> ・電路を全て16ゲージの銀メッキ線に張り替えます。ＰＤＷは内部が結構
> 　カツカツなので、場合によってはフレームの中を削ったりする必要があ
> 　るかも。
>
> 後は9.6キラー辺りのラージバッテリーかシステマのハイスピモーターで
> 簡単に秒23前後出せると思います。ちゃんと組めばピスクラの心配もまず
> ありません。

　わかりやすくありがとうございます！そういえばピストンヘッドは変えてました。あとコードですがそれをやろうとしてコネクタのはずし方に悩んでいたのです。熱収縮するコネクタのカバー？も必要ですか？
　スプリングに関しては初速を落とさないようにするためですか？メーカは不明ですが１J用の不等ピッチスプリングがあります。
　ピストン歯カットやってみます！　Oリングはピストンとピストンヘッドのあいだですね？
モータは頑張って買います。（そのうちに…）コネクタをラジコン用のに変えると良いと聞いたのですがどうでしょうか？
では頑張ります！！

> 　わかりやすくありがとうございます！そういえばピストンヘッドは変えてました。あとコードですがそれをやろうとしてコネクタのはずし方に悩んでいたのです。熱収縮するコネクタのカバー？も必要ですか？
端子側から見ると爪が出ているのが判ると思います。
コネクタ外す為の工具があります。（私は−ドライバーで外しましたが）
熱収縮チューブはモータ端子に必要です。

> 　スプリングに関しては初速を落とさないようにするためですか？
ピスクラしないだけのピストン前進速度を確保するためです。

> 　Oリングはピストンとピストンヘッドのあいだですね？
シリンダヘッドの事と思われます。

> モータは頑張って買います。（そのうちに…）コネクタをラジコン用のに変えると良いと聞いたのですがどうでしょうか？
某誌の実験結果では残念な結果に終わっていました…

ちなみに私のＰＤＷは
ＫＭワープ200シリンダ（シリコンオイル潤滑）
ＫＭ９０Ｍスプリング
AREA1000ピストンヘッド
システマ・ベア付きスプリングガイド
システマ・ハイスピードギア
システマ・ハイスピードモータ
１０．８キラーバッテリ（ラージ・ミニ変換ケーブル使用）
イーグル・シリコンケーブル（１６ゲージ）
以上の仕様で秒３１回っていました（初速９５時）
ただスプリングの初期ヘタリ後（初速８３）
ピスクラ（ピストン後端のギアとび、スプリング折れ）しました。

遅レスすいません。ピストン歯をカットするのとセクタ−カット、効果に違いがあるのでしょうか？

>ピストン歯のカットとセクタ−カットの効果
上記仕様での事なら意味は異なります。
ピストンラック歯の２〜３枚目を切削するのは、微妙な突入速度不足
やピストンのリバウンドでラック歯が傷ついたりピスクラしたりする
のを防ぐためです。また３〜４ミリのシリンダー底上げを行なう場合、
ここを切削してないと必ずピスクラします。
セクターカットはサイクルの上限を上げるために行なうもので、主に
加速シリンダー効果が使えない長バレルの銃をハイサイ化するために
用います。
ＰＤＷは全電動ガン中２番目に短いバレルですし、クルツシリンダー
でも容量が足るので加速シリンダーの効果が最大限生かせます。
秒40や50で回してもセクターカットの必要はないですね。

みなさん、ありがとうございました〜〜〜〜〜！！

初めまして、こんばんは。
セクターギアを１枚カットしようと思います。
たった１枚でもカスタム効果はあるのでしょうか？
システマ製、Ｍ１００スプリング、ハイスピードギア、
ハイスピードモータなどを使用し
毎秒２５サイクルぐらいにしたいと思ってます。
ご指導、宜しくお願いいたします。

初めまして、にゃお と申します。
さて、セクターカットですがサイクルが上がるわけではありません。
（負荷の掛かる時間が減少する分、若干変わるかもしれませんが…）
サイクルを上げたときにピスクラしないようにする処理です。
ちなみにPDWでは秒３１でもセクターカットは不要でした。

毎秒２５ぐらいにしたいと思いカスタムしたのですが毎秒１５でした。何が原因かわかりません。カスタム内容は、
アルミピストンヘッド、ハイスピードギア、ハイスピードモーター
オイルレスメタル、Ｍ１００ＳＰ、８．６v２０００バッテリーです
ピストンは純正加工なし、セクターカットなしです。

電気系統はどうなっていますか？

> 電気系統はどうなっていますか？

まだ、ノーマルです。

面倒な事を言うようですが、

銃の機種も分からず組み込んだ部品名を列記されただけでは返答に窮してしまいます。

どんな状態でどんな機種の銃を、
どんな仕様に向けて、
どんな風に組立て、
どんな結果が出たのか。
充電器の機種は何か。
バッテリーの状態は。
組込前後で現れたパーツの状態は。
自分の技術・知識はどれほどか。
使っている油脂類は。
シリンダー周り、ギア周りのセッティングは。


場合によりますが、いろいろ書き込むべき事項があるわけですね。 具体的な情報が多いほど、状況を考えやすくなります。 質問に対して「ここはどうなってる？」と返され、「そこはこうだ」と受け返すだけでは双方共にキリがありません。 必要な情報を整理してから、もう一度質問してみて下さい。 こちらにいらしている皆さんは知識が豊富ですから、思いも寄らない箇所を原因として正確に指摘してくれるかもしれませんよ。




え、私の知識度？







（￣▽￣；

すみません、情報不足でした。
ＭＰ５ＲＡＳ使ってます。毎秒２５発にカスタムしたいと思い
シム調整後（音は静かでした。）、
ギア慣らしラージバッテリー１本分（慣らし後メカボ内は洗浄済）、
組み込みは、
アルミピストンヘッド、ハイスピードギア、Ｍ１００ＳＰ
ハイスピードモーター、オイルレスメタル、
ベアリングスプリングガイド(全てシステマ製）
ピストンは純正加工なし、セクターカットなしです。
グリスアップはギア関係は、田宮セラミックグリス
シリンダー内は、田宮セラミックグリス+シリコンオイル
配線関係はまだやっていませんが、後日システマ製の
スイッチアッセンブリーと組み込もうと思ってます。
（半田とか加工が得意ではないので）
組み込み後、撃ってみた感じは、１Ｊはたぶん超えているような感じでした。気になる事はモーター音が大きいような気がします。

充電器はマルイ純正を使用。バッテリーは放電もしていて過去８回
ぐらい使用していました。状態は良好です。

組み込み技術は普通だと思います。ハイサイクルの知識は最近興味を持ったので、ほとんどありません。

ほいほいさんの仰る通り、少々情報が少ないので基本的なことを
聞いてしまうんですが、オイルレスメタルとギヤだけを組んだときに、
スムーズに回りますか？　ギヤが１回転する間に、引っ掛かったり
しませんか？　シム調整は問題ないですか？　ギヤ同士の側面が
当たったり、メカボの内面に当たったりしてませんか？

あと、（たぶん高見山さんも同じ事考えてると思いますが）その
組み合わせだとやはり、電気系統にかなり負担が来ると思います。
秒１５発で回してて、コードやコネクターが熱くなったりしませんか？
セミを多用したりして、スイッチは焼けてないですか？　遅かれ早かれ、
電装系はいじっといたほうが良いですね。

あと、もしかしてバッテリーがおかしいとか？
充放電に気を遣わないと、ダメになっちゃうこともありますんで。
もし、とても気を遣っていらっしゃったら失礼ですが・・・

・・・とまぁ、やっぱちもうちょっと情報が欲しいところです。

すみません、情報不足でした。
ＭＰ５ＲＡＳ使ってます。毎秒２５発にカスタムしたいと思い
シム調整後（音は静かでした。）、
ギア慣らしラージバッテリー１本分（慣らし後メカボ内は洗浄済）、
組み込みは、
アルミピストンヘッド、ハイスピードギア、Ｍ１００ＳＰ
ハイスピードモーター、オイルレスメタル、
ベアリングスプリングガイド(全てシステマ製）
ピストンは純正加工なし、セクターカットなしです。
グリスアップはギア関係は、田宮セラミックグリス
シリンダー内は、田宮セラミックグリス+シリコンオイル
配線関係はまだやっていませんが、後日システマ製の
スイッチアッセンブリーと組み込もうと思ってます。
（半田とか加工が得意ではないので）
組み込み後、撃ってみた感じは、１Ｊはたぶん超えているような感じでした。気になる事はモーター音が大きいような気がします。

充電器はマルイ純正を使用。バッテリーは放電もしていて過去８回
ぐらい使用していました。状態は良好です。

組み込み技術は普通だと思います。ハイサイクルの知識は最近興味を持ったので、ほとんどありません。

発言��992からのツリーが参考になると思います。

http://www.ziyu.net/~rent/tree/wforum.cgi?id=takamiyama&mode=all_read&no=992&page=24

東京マルイのウージーに9.6Ｖのスッティクバッテリーは入りますか？
分かる方教え下さい。

一度バラしてアッパーフレーム内にスペースを作れば入りそうな
気がしますが、ＵＺＩでバッテリー電圧を上げるのはやめた方が
いいっす。
バレルがピストンを貫通してるという特殊な構造のためプッシュ
ロッドを介してピストンを後退させてますが、この辺り大変無理
しているとゆーか脆弱な構造なのでサイクルアップすると破損の
可能性が上がります。

お久しぶりです。FIREBALLです。

実はマルイメカBOX搭載の「M1カービン」を作ったのですが
最初はメカBOXが入ればラッキーということでメカBOXのスイッチ部を
切り取ってしまいました。
しかし、いざ出来たとなると実銃通りにセミオートができないかと…。
純正のようにメカ的にカットすれば簡単で済むのですが、そのようなスペースが無く
電気的にカットするしか無いみたいで…。
FETスイッチを使ってセミオート仕様は可能でしょうか？。
過去ログでも確認しましたがかなり難しそうで…。
高見山さんの「スピコン」を見て理解できなかった私ですが
みなさんのご教授お願いします。

右京さんへ
矢田のゲームで右京さんにお会いしてなかったら、たぶんM1カービンは
作ってなかったと思います。
いろいろ情報ありがとう御座いました。

レス違いになりますが「蝶羽型セクター」の件ですが、その後スパーギアの軸位置を
セクター⇔スーパーの軸間を20.8mm、スーパー⇔ベベル（ファーマス用）を20.4mm
とキッチリ合わせ、8mmベアリングが無かったので旋盤で軸受けを自作し
組み込みました。
9.6v600で43発/s（弾速計計測）とまずまずで、8.4v2400も給弾が追いつきませんが
音的にはいけそうでしたので、パソコンで測る前に12v4400で試したところ
ものの２秒でベベル、スパーが飛んでしまいました。（泣）
「もうダメぽ」というところです。

M1カービンを作るのに、ほとんどジャンクパーツを使ったのでタダに近いぐらいで
出来ましたが「蝶羽型セクター」仕様はいくら使ったか…？。（汗）
私の技術では秒間60発もいけそうもないです。

FIREBALLさんこんにちは。

> 実はマルイメカBOX搭載の「M1カービン」を作ったのですが

な、な、なんですと？　M1カービンですと？　凄すぎ。

> 最初はメカBOXが入ればラッキーということでメカBOXのスイッチ部を
> 切り取ってしまいました。
> しかし、いざ出来たとなると実銃通りにセミオートができないかと…。
> 純正のようにメカ的にカットすれば簡単で済むのですが、そのようなスペースが無く
> 電気的にカットするしか無いみたいで…。

なるほど、メカボのメカニカル接点は取っ払っちゃったということですね。

> FETスイッチを使ってセミオート仕様は可能でしょうか？。

M1でしたらサイクルはかなり遅めでも良いですよね。
もしそうであればバースト回路で導通時間を最短にすれば出来るかも知れませんが、
毎回セミで確実に発射できるという保証はありません。
サイクルが速いと確実に複数発出てしまいます。

> レス違いになりますが「蝶羽型セクター」の件ですが、その後スパーギアの軸位置を
> セクター⇔スーパーの軸間を20.8mm、スーパー⇔ベベル（ファーマス用）を20.4mm
> とキッチリ合わせ、8mmベアリングが無かったので旋盤で軸受けを自作し
> 組み込みました。
> 9.6v600で43発/s（弾速計計測）とまずまずで、8.4v2400も給弾が追いつきませんが
> 音的にはいけそうでしたので、パソコンで測る前に12v4400で試したところ
> ものの２秒でベベル、スパーが飛んでしまいました。（泣）
> 「もうダメぽ」というところです。

いやいや、素晴らしいアイデアと技術を教示頂きありがとうございます。
電動ガンの更なる可能性を感じさせるテーマでとても勉強になりました。
私も何かお手伝いできれば良かったのですが、最近はとんとメカボ開けないもので・・・(^^;

高見山さん、ありがとう御座います。
FIREBALLです。

高見山さん、腰の方はだいぶ良くなられました？。
私も高見山さんほどではないですが、去年家の引越しで、自分の部屋は引越屋に
任せられないので（とても人に見せられない）自分でやったのですがその後
腰の痛みで３日間ほど、うなってました。
腰は恐ろしいです。

>M1でしたらサイクルはかなり遅めでも良いですよね。
>もしそうであればバースト回路で導通時間を最短にすれば出来るかも知れませんが

そうなんです。あの時、「スピコン」を２つ買っておけば良かったです。（後悔）
ほとんどMINIMI専用になっているのであまりユニットを出し入れすると断線
しそうで…。
8.4v600のミニバッテリーしか内蔵できないし、モーターもEG700なので指切り
セミも出来ないこともないのですが、最近「リア厨」に目覚め、出来もしないのに
「セミオートがほしーい」ことになってました。（病気？）

先日も、日本橋に行き「こんなスイッチできる？」（タイマー式ではなくスイッチ
２つのリレー式で）と言ったら私の説明不足のせいか相手にしてもらえず。
会社の上司に説明したら（銃の話だとまずいのでモーターの制御回路という説明で）
「プログラムリレー？だったら数万であるで」と言われるし、しかもデカい。（汗）

電気の道も果てしなく遠いです。

蝶羽型セクターは結局、ギヤを買ったまでに留まってるちなつです。
協力できずに申し訳ないです。

M1カービンとのことですが、いっそのことM2カービンということにしてみてわ！？　・・・スミマセン、逝ってきまつ・・・;y=ｰ( ﾟдﾟ)･∵. ﾀｰﾝ

おひさしぶりです。ちなつさん。

>M1カービンとのことですが、いっそのことM2カービンということにしてみてわ！？　

ええ、実際ゲームはセミより、バーストの方が有利なんで使い勝手はフルでいいのですが
やはり病気なのか追求してしまいました。（自分で出来ればいいのですが…）

ちなつさん、こちらの方に来られるのですか。
ぜひ会いたいです。と言いたいのですが金曜の夜はタイからの客人が来るので駄目でした。
残念です。（涙）

ちーす、右京でおます。

Ｍ１カービン完成、おめでとうございます。
勝手ながらうちの若いモンから要望があったので、たーさんのサイトの
画像掲示板に蝶羽型セクターの写真を貼らしていただきました。
他にも新しく何枚か貼りましたので、見たって下さい。

……いっそのことハイサイでＭ14にしてしまえば……(笑)

どもです、右京さん。
ありがとう御座います。

たーさんのサイトは要チェックしています。
私に取ってみれば、「お宝画像」で御座います。
右京さんの加工は美しすぎます。いい仕事してます。（←仕事言葉なってる…汗）
私なんか…。（やば）

>……いっそのことハイサイでＭ14にしてしまえば……(笑)

実は予定してたりして。（汗）
8mmBB弾でフルオート出来たら、爽快かな〜。（PSG-1のメカボが必要？）

いえいえ、ハイサイもいいですが、セミオート専用にすると､レギュレーションのスナイパー初速特典が使えますもんね〜。是非ゲームで使用されてる所を見たいッス

http://www.joint-one.com/saba/index.htm

たーさん、こんばんは。
「サバゲーミーティング」楽しく観させてもらってます。
BBS参加しまーす。その時はどうかよろしくお願いします。

>いえいえ、ハイサイもいいですが、セミオート専用にすると､レギュレーションのスナイパー初速特典が使えますもんね〜。是非ゲームで使用されてる所を見たいッス

実はまだM14入手してないのです。（汗）
中古でいいので探しているのですが、まだまだ高いです。
私の少ない小遣いではなかなか…。（コツコツと貯めているのですが）

たーさんの「サバゲーミーティング」にM1カービンの画像
貼らせて頂きましたー。
興味ある方、どうぞ観てくださーい。m(_ _)mペコリ

> たーさんの「サバゲーミーティング」にM1カービンの画像
> 貼らせて頂きましたー。
> 興味ある方、どうぞ観てくださーい。m(_ _)mペコリ
はじめまして高見山さんのところからたどり着きました．
　Ｍ−1カービン興味があるのでたー様の「サバゲーミーティング」で探したのですがうまく見つけることができません。
　どこら辺にあるかヒントをもらえれば助かります。

すいません。見つけました。
興奮して日ずけ間違えました。
すごいですね。

多分、矢田寺のゲームに参加すると見れると思いますよ〜
ＦＩＲＥＢＡＬＬさんが参加する日は要チェックですね

矢田に出るときにはスケジュールにＦＩＲＥＢＡＬＬさんが参加表明してくれるといいですね！　と言って見る（＾＾）

http://www.joint-one.com/saba/calendar/webcal.cgi

> 多分、矢田寺のゲームに参加すると見れると思いますよ〜
返事遅れて申し訳ございません。
よく聞く矢田ゲーというやつですね。たー様のHPを見るまで関西の方とは知りませんでした。
自分は千葉県船橋市なので見にいけそうにありません。
残念です。

M4A1のフルチューンアップキット・スタンダード・セットを組み込みました…が、連射スピードが落ちて(泣　セミオートの作動スピードも遅くなってます(>_<)
遅くなるものでしょうか(?_?)　
モーターとバッテリー変えたほうがいいでしょうか。(今のモーターはsystemaのハイスピード、バッテリｰはマルイ純正のラージバッテリー)

フルチューンアップキット・スタンダード・セットって、何が入って
いるんでしょう？

フルチューンアップキット・スタンダード・セットには、テフロンシリンダー、サイレントヘッドセット、ノズル、赤ピス、M100、ベアガイド、タペプレ、6mmベア、オーヘリ純正、Ｍ１６系にはカットオフレバーも付属しています。一度買った事がありますので…横スレすいません。

> フルチューンアップキット・スタンダード・セットには、テフロンシリンダー、サイレントヘッドセット、ノズル、赤ピス、M100、ベアガイド、タペプレ、6mmベア、オーヘリ純正、Ｍ１６系にはカットオフレバーも付属しています。一度買った事がありますので…横スレすいません。

ひろたんさん江
フォロー、ありがとうございます。

康浩さん江
とりあえずちゃんと組めてるとして、やっぱりＭ100は強いスプリング
なので、少々トルクが足りなくなってると思います。
またヘリカルギアはアタリが出るまでフリクションが大きいので、その
辺りも原因の一つでしょう。
も一つおまけにマルイのラージバッテリーにこの仕様でハイスピモーター
だと、充電仕様にもよりますが電流の供給が追いついてない可能性も…。

とても素朴で申し訳ないのですが・・・・
EG700をシステマモー
ター（ノーマル）に変えたのですが、
やはり電力消費はあがって
しまうのでしょうか？又、システマの
場合どれぐらいが適正電圧
なんでしょうか？どなたか教えてください。

>> EG700からだと、３〜４割は消費するかと。
> ガンがノーマル又はスプリングのみ変更ならシステマはきつ過ぎると思います。他のパーツが壊れると思いますよ。
> バランスを考えれば無難にＥＧ１０００がお手ごろ。
> システマを入れるなら他もカスタムしないと壊れてしまうと思います。
> 電圧は、１３，４Ｖまでは大丈夫みたいです。しかしこれはトータルのカスタムでの電圧。
> ノーマルギヤなら、９．６Ｖ、ＥＧ１０００で限界かと思います。
> システマモーターを入れるとミニ９．６Ｖ位が限界ではないでしょうか。
> ちなみにＳＲ１６（ＥＧ１０００）の１Ｊに１０，８キラーバッテリー入れたら１００発もう撃てませんでした。
> システマノーマル？（純正タイプ）ならラージバッテリー８，４ｖ位が安全な所ではないでしょうか？
>
> 素人回答ですがご参考に

システマモーターの適正電圧は８Vから１０Vぐらいのようです。
各モーターのスペックは私のページに乗せて有りますので参考にしてください、
EG-1000より2割程度燃費が悪いのですが困るほどでは無いかと思いますよ、

http://www.geocities.co.jp/Outdoors/7235/

セクターギヤを6枚カットしようと思いますが、最初の方を何枚、後ろを何枚カットするのが好ましいでしょうか？今回新しくなった、ファーストHDピストンを使ってシステマ、ハイスピードギヤにて挑戦しようと思いますが、4枚までは経験有りますが、6枚はやった事が無いので。
糾弾不良などの加工、セミの切れなど、どうなるのでしょうか？
よろしくご指導お願いします。

> セクターギヤを6枚カットしようと思いますが、最初の方を何枚、後ろを何枚カットするのが好ましいでしょうか？今回新しくなった、ファーストHDピストンを使ってシステマ、ハイスピードギヤにて挑戦しようと思いますが、4枚までは経験有りますが、6枚はやった事が無いので。
> 糾弾不良などの加工、セミの切れなど、どうなるのでしょうか？
> よろしくご指導お願いします。

右京でおます。
前から６枚、スッパリいっちゃっていいと思います。初速を安定させたい
のなら同時にタペットピンの移設が必要ですが、あまり後ろに移設すると
ノズルの前後進時間が稼げなくなるので、その辺は微調整が必要かと。
せいぜい２歯か３歯分の位相のズラしでいいんじゃないでしょうか。まあ
最終的なサイクルとの兼ね合いだと思います。

セクターの後ろをカットするとピストンがリリースされてからカットオフ
されるまでのタイムラグが大きくなり、オーバーランやバーストしやすく
なります。ピンを打ってタイミングを早める等の加工もできますが、給弾
の事を考えるとタペットカム化するでしょうから、同時に微調整ができる
様にネジ止式タペットカムをつけた方が楽ですね。

右京様素早い御連絡ありがとうございます。


>> 前から６枚、スッパリいっちゃっていいと思います。

前6枚ですか。ちょっとビックリ。
今まで私は後ろしかカットしたこと無かったので。

> ノズルの前後進時間が稼げなくなるので、その辺は微調整が必要かと。
> せいぜい２歯か３歯分の位相のズラしでいいんじゃないでしょうか。まあ
> 最終的なサイクルとの兼ね合いだと思います。
タップを切って付け替えたら良いんでしょうか？
> セクターの後ろをカットするとピストンがリリースされてからカットオフ
> されるまでのタイムラグが大きくなり、オーバーランやバーストしやすく
> なります。

後ろ4枚切った時はおっしゃるように、セミが出来たり出来なかったりしてました。
糾弾いついては、カムをセクターに取り付けていたので何とか行けてました。秒間37発までは。
今回は50発まで頑張りたいと思います。
よろしくご指導お願いします。

セクターを6枚落としてしまうと１J出なくなってしまうんでしょうか？
XMシリンダー使うつもりですが如何な物でしょうか？
また、ハイスピードギヤより、負荷の少ない純正タイプの方が良いのか？
１３０M前後のスプリング使用するつもりです。
ファーストのピストンが重いので前進速度が稼げないのでは？
どうしても１J丁度で収めたいと思っています。
よろしくご指導お願いします。

>タップを切って付け替えたら良いんでしょうか？
ギア側には適当な所(3.5〜４歯分ぐらい位相を後ろにズラした位置)に
穴開けてタップ切って、カム側に溝状の穴を開けてビス止めすれば
ある程度微調整がきくんじゃないでしょうか。あるいはノーマルの
ピンより細いピンを立てて、カムに複数穴を開けて差し換えられる
ようにするとか…。

セクターを６枚もカットしての秒50だと、負圧やマグの電動化で補助
してやらないとスムースな給弾は難しいでしょう。セクターカットする
事でピスクラの危険性は減りますが、給弾に使える時間はセクター６歯
分減ってる訳ですから。初速の安定化はかなり難しいと思われます。
またセクターのカットオフカムにピンを打ってカットオフタイミングを
早めたり、スイッチアセンの遊びを減らす等の処理も同時に行なわない
とバースト・オーバーランは否めないかと。

>セクターを６枚落としてしまうと１Ｊ出なくなってしまうんでしょうか？
セクター１歯カットで大よそ３〜５m/sぐらい落ちますから、Ｍ130なら
計算上は１Ｊぐらいになるはずですが…。まあ、初速に関してはそれだけ
で決まる訳ではないので、何ともいえませんね。

>ＸＭシリンダー使うつもりですが如何な物でしょうか？
ノーマルＸＭはＭ４と同じシリンダーですね。６歯カットと合わせて加速
距離は事実上ありませんから、ピストン重量はむしろ重くしてスプリング
のパワーで持っていかないとピスクラします。
サイクル上限は短いバレルに少容量シリンダーの方がはるかに高く安全に
設定できます。私のＡ５はセクターカットなし、ワープ300４ミリ底上げ
のみでも秒47.5で安定して回せますから。

>ハイスピードギヤより、負荷の少ない純正タイプの方が良いのか？
ハイスピギアとノーマルギアのサイクル差は秒３程度です。いずれにせよ
電圧の高さで回す仕様になると思いますので、大した差ではないでしょう。
このレベルだとモーターやＦＥＴのクーリング対策の方が重要かと。はっ
きり言ってかなり危険です。ブラシレスモーターの導入を考えるべきでわ。

大変参考になりました。カム挑戦してみます。
カットオフの方は難しそうですね。
取り合えず、１２Vで４５発前後出るように頑張って調整してみます。

質問

ブラシレスモーターてなんですか？
そんな商品有るんですか？？？？


いつも丁寧な御対応ありがとうございます。

今のところ電動ガン用のブラシレスモーターはありません。
出る気配もないっす。
Ａ５なんかだと制御回路をいれるスペースもないし……(泣)

参考↓
ttp://sakai.elec.hkg.ac.jp/dcmotor/newpage12.htm

6枚カットする勇気が無く5枚で挑戦しました。
ハイスピードギヤに、ハイスピードモーター、FET
糾弾不良については、300マグの6〜7割は打てました。

カム入れてみたいと思います。
秒間40ぐらい出てるのかな？

耐久性は、ピニオンが3000発でいってました。
そのうち１５００は電マグにて、ほぼ撃ちっぱなし。

システマの初めから付いているピニオンです。

硬いピニオンはどこの物が良いのでしょうか？
システマのピニオンはマルイ純正と同じぐらいの硬さかな？
システマの焼入れのピニオン、イーグルのハードコーティングピニオン
ぐらいしか思い浮かびませんが、如何なもんでしょうか？

宜しくご指導下さい。

強度的にはマルイのノーマルモーターについているピニオンの方がはるかに
上です。
システマのモーターを使う以上、選択肢はシステマの焼入れのピニオンしか
ないですね。元々ついてるピニオンは弱いので早々に焼入れモノに交換する
手でしょう。
しかし3000発は少し早過ぎますね。ベベルギアを少し(0.1〜0.15ミリ)左へ
寄せてみる事を合わせてお勧めします。

> > 強度的にはマルイのノーマルモーターについているピニオンの方がはるかに
> > 上です。

そうですか。ノーマルのピニオンも試してみます。

> > システマのモーターを使う以上、選択肢はシステマの焼入れのピニオンしか
> > ないですね。元々ついてるピニオンは弱いので早々に焼入れモノに交換する
> > 手でしょう。

焼き入れピニオン3倍近くするので今まで買った事が有りません。
用意したいと思います。

> > しかし3000発は少し早過ぎますね。ベベルギアを少し(0.1〜0.15ミリ)左へ
> > 寄せてみる事を合わせてお勧めします。

やはり早すぎますよねー。寄せると言うのはシムの事ですか？左というのは組み付けでの状態で下側の事でしょうか？
ベベルをもう少し中心にずらすという事ですか？

右京様、いつも素早い御連絡本当にありがとうございます。
宜しくお願いします。

こんにちは。いつもROMさせていただいております。
システマの焼き入れピニオンは割れやすいです。システマショールームでも焼き入れは置いてあるのに「辞めた方が良いですよ」といわれます。
最近システマコンプリート用のモーターが限定発売されたのですが、そちらはクロモリのピニオンで圧入に変わっています。

実は私も以前からピニオンとベベルのトラブルに泣かされています。
みなさんどれくらい持つのでしょうか？
私の銃はセクター5枚カットで秒40ほどなのですが。。実際のサイクルは私のホームページに動画で置いてあります。
連続射撃で5000発くらいでピニオンとベベルが削れてしまいます。。。

http://www.komatta-chan.jp/

私の場合、ノーマルピニオンで１万発強は持ちました。角が欠けてきた
ところに焼入れバージョンが出たので交換しましたが、こちらは３万発
強程撃ってつい一月程前に再び交換したところです。
交換してから先日の矢田ゲーで約５千発撃ち、例のスプリング折れ(たー
さんのサイト参照)のために再びバラしましたが、今ところきれいなもの
です。

ベベルとピニオンがいかれる理由は、
１：モーターとベベルの軸線のズレ
２：モーター固定のガタ
３：ベベルとピニオンの噛み合いの深さ
等が影響していると思われます。

１は銃の種類によりますね。特にＧ３系は最悪でモーターとベベルの軸線
があきらかにズレていて摩滅・割れが実際にあります。(３ヶ月程前にＴＯ
ＫＵさんのＭＣのピニオンが丸坊主になりました。秒25仕様で５万発ぐら
い持ったはず)
一番合いがいいのは16系らしく、ファーストのタキオンが16系のみに限定
されているのもこの辺に理由があるようです。

２については今回の金属エンドベルを使用すればかなり改善されそうです。
樹脂製エンドベルはモーター底板にはめると多少ガタがありますが、コン
プリートのものはガタなくピッタリはまります。
これに関しては腹案がありまして、グリップの左右にスリットを入れ、そ
こからアルミ板をモーターカンに内接させて、モーターの固定と放熱を強
化してやるという加工をそのうち(笑)やる予定です。

３はベベルのシム調整で、マズルに向かって左側(組み付け状態での下側)
にベベルを寄せる事でベベルとピニオン歯の接触面積を少し増やしてやる
ものです。
皆さん、ハイサイ化のため金属軸受を使用していると思いますが、どこの
メタルもノーマルのテナックよりわずかに厚めでギア全体が想定より右側
(組み付け時の上)に寄るように思います。私はスパー歯の側面(組み付け
時上面)をわずかに斜めに切削し、且つベベルの左メタルの高さを研磨する
事で通常より0.1ミリ強、ベベルが左に寄るように設定しています。

切削スパーの画像、これから撮ってたーさんとこの画像板にうぷっておき
ます。

右京様丁寧な回答ありがとうございます。

１万発撃てますか。
やはり私のシム調整の甘さでしょうね。
変更してみます。
ただ軸受けが７�oベアリング入れていて確かシムも０．２が１枚入ってただけだったと思います。
どちらにしても、再点検してみます。

モーターは、ファーストのシステマ特注品（タキオン用）試してみます。
右京様が言われていた、モリブデン？のピニオンが装備されてるようです。
このモーターは、システマによると、
ローターがハイスピード、　（ピニオンのカットが無い軸）
エンドベルが、コンプリート用アルミ製
ピニオンが　堅いモリブデン？
のようです。
システマコンプリート用のモーターのローターのみ変更。
という事でした。

今週中に購入して挑戦したいと思います。

軸受けの情報ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。

>右京様
お答えいただきまして有り難うございます。ベベルを寄せる加工チャレンジしてみます。

http://www.komatta-chan.jp/

ベベル＆ピニオンですがＧ−３、１．２５Ｊノーマルギア２０〜２５/secで研究中です。ベベルが分解できるので、ベベルを、上にふりつつセクターを下にふることができるっす、ベベルの下軸受けとスパーの接触は、メカボのフランジを少し削り、軸受けも削ってます、セクターは、カットオフ＆スイッチ基部を加工して下にふってやると、セクター最後尾の接触面積が稼げます、後は、モーターの軸線ズレですが、Ｇ−３系でハイサイ組むのに最大の壁になりそうですね、グリップ内での遊びの中心が適性じゃないか？と実験中です。

最近マジメ？にカスタムの勉強をしています。今では7mmベアが当たり前のようになっている部分がありますよね。6mmより7mmの方が回転効率が良く、耐久性も高いとの事ですが、６→７→８と大きさが上がれば上がるほど、耐久性、回転効率が上がるのですか？また、ベアが大きくなるとベアボールが大きくなるのでしょうか？それともベアボールの大きさは変わらずに、数が増えているのでしょうか？また、ベアのメンテナンス方などはあるのでしょうか？ お手数だと思いますが、アドバイスをお願いします。

ベアリング軸受けはあまり良くないと言われる方もいますね。
ガン具のページを見ますと８ミリでつけられた写真があがってますよ
携帯からだと見れないと思います。早うパソコン買わないとあきまへんで〜

もちろん読みましたよ。しかし、たーさんのおっしゃる通り、携帯からでは画像が見れません…パソコン前向きに検討します。ありがとうございました。

ベアリングの回転効率？という言葉は聞いたことないですけど、
径が大きい方が中のベアリング球も大きく、耐久性・信頼性が高いです。
そのかわり許容最大回転数が低くなりますが、電動ガンなら問題は
無いと思います。

メンテナンスですけど、私は両側シールドのものを使っていて、
その内側にはグリスが封入されていまして、このグリスの種類が
ベアリングメーカーによって違うものですから、何が入っている
のかわかりません(^-^;　ですので、特にメンテはしてないというか、
したくても出来ない状態です。

シールド無しなら古いグリスを洗い流して、新しいグリスを詰め
直したりも出来るかも知れませんね。

ちなつさんありがとうございます。回転効率と書いたのは、抵抗の小ささと言いたかったのですが、その時はなんと話せば伝わるか？と考えて、出た言葉が回転効率でした(^^;) 上海出張頑張って下さい。

> 抵抗の小ささ

ということであれば、一般的には径が大きい方が抵抗が大きいというか、
より大きなトルクが必要です。でも、封入されているグリスの種類とか
量にも拠るので、一概には言えないですけどね。

トルクが必要…これは覚えておきます！ ちなつさん ありがとうございます。

こんにちは、以前書きこみさせて頂いたＶＡＩＮです。
今回はメカボの研磨についておたずねしたいのですが、みなさんはどの程度
磨いていますか？　いろいろＲＯＭらしていただいて、グリスの定着性から
磨きすぎは良くないようですが、ハイパーエクスプレスやマイクロフロンなどの添加剤を入れる場合は、鏡面のようにするということでよいのでしょうか？　できればみなさんがどのようにしているか教えていただけませんか？
　ちなみに、私は耐水ペーパーの８００番から３０００番までを使って
研磨しています。　グリスはスペースグリス（ＫＭ製）をシリンダーや
ピストンレール、タペットに使い、ギアにはピにオンとべベルにアンチウェア、そのほかにプロジェクトＸ（プロゲーマー）をつかってますが、
スペースグリスは私には少し粘度が高いように感じられ別のグリスを考えてます。

こんばんは高見山です。

> 今回はメカボの研磨についておたずねしたいのですが、みなさんはどの程度
> 磨いていますか？　

私はあまり磨きません。レールのエッジを面取りしてあとはルーターにバフをセットして軽くなでます。磨き粉は緑です。

ルーターは便利なので是非入手して下さい。
私はトルクが必要な場合はドレメル、ちょっとした小作業には東洋アソシエイツのペンタイプを使っています。

　こんにちは高見山さん
ドレメルのホームページ見ました・・・
ちょっと手が出そうにもありません(＾＾；
高見山さんの言うトルクの必要な時というのは、どのような場合か教えていただけませんか？　私が手の出る範囲では、ミスターマイスターのＰＴ−アルファぐらいまででした。　
あとこのドレメルは、東急ハンズなどで買われたのですか？　私も関西というか尼崎に住んでいまして、プロクソンは43号線沿いのコーナンで見つけたので例に挙げました。
東急ハンズなら三宮か大阪で手に入るので買いやすいのですが・・・

> 高見山さんの言うトルクの必要な時というのは、どのような場合か教えていただけませんか？　

ドレメルだとビットにもよりますが、アルミや真鍮などの金属もガンガン削れますのでかなりヘビーな加工もこなします。精度があまり必要でない荒削りなどでは重宝します。精度が必要な場合はフライス盤を使うか、小型ルーターでちょっとづつ削ってやります。

> 私が手の出る範囲では、ミスターマイスターのＰＴ−アルファぐらいまででした。

もう1本がまさしくこれです。小型で100V仕様、速度無段変速、ちょっとした加工はほとんどこれで済みます。
　
> あとこのドレメルは、東急ハンズなどで買われたのですか？　

どちらもヤフオクです。ホームセンターやハンズより安く入手出きる場合もあります。
ルーター本体も大事ですが、ビットがないと始まりません。良いビットを数多く揃えてください。

　なるほど、やはりギアなどをガンガン削るには、安いのでは不安ですね。
今の所セクター加工までは、技術的に手が出そうにもないので、ＰＴ−アルファぐらいで手を打つのもアリかな・・・
　とりあえず、リンク先の右京さんの投稿なども含めてかなりためになったので、近いうちにピストンとシリンダーの加工をしてみたいと思います。
あと、ヤフオクとか使ったことないので、慎重に検討してみます。

右京でおます。

レールのエッジ落としのほか、面研磨自体は♯1000止まりです。いわゆる
鏡面状には仕上げてません。理由はやはりグリスの定着性です。
過去にフッ素コートの類も行いましたが、万単位はもたないので諦めました。

現在の仕様は考え方を変えて、ガイドとレールの接触自体を減らす方向性
で組んであります。
具体的には、
・レールをマズル側に向かって逆ハの字に削る。(削り過ぎ注意)
・ピストンのガイドを後ろ16ミリのみ残し切削。(上側のガイドも切削)
・ピストンのガイドがあった部分を軽量化も兼ねて肉抜き。
です。
ガタが極端に大きくなりますが、ピストンヘッドがシリンダーの上面内壁
に接触することでラックとセクターの噛み合わせを保持します。
そのためピストンヘッドの前面外周エッジを落とし、滑りをよくしておき
ます。

なお、以上の仕様はバレル長250ミリ以下、シリンダーＰＤＷタイプ以下の
場合のみ適用可能です。

右京さんこんにちは、レスありがとうございます。
今のメインはＰ90なので250mm内に収まっていますのでできそうですが、
実はカスタムパーツにワープシリンダ300とペンタホールジュラコンヘッド
0.8JSUSスプリングとTNスプリングガイドを使っていますので、
PDWのシリンダ容積とは異なっていると思います。　大丈夫でしょうか？
　マズルにむかって逆ハの字とは、マズルに向かって細くすると言うことでよろしいでしょうか？　ワープシリンダの場合には段差があるので、
このカスタムはやめた方が良いでしょうか・・・
　あと、ピストンの肉抜きやガイド切削はリューターなんかを使ったのですか？　もしそうであればプロクソンの最低ランクのミニリューターでいけますでしょうか？　あれなら4000円ぐらいなので手が出やすいのですが・・・
　質問ばかりですいませんがよろしくお願いします。

ＶＡＩＮさん江
ワープ300でもＯＫです。
ガイドはカッターとヤスリでコリコリと、肉抜きは電ドリとリュー
ターです。ホームセンターで買った安モンです。(泣)

ここからリンクでつながっているたーさんのサイトの画像掲示板に
加工したパーツの写真を貼りました。参考までにどうぞ。

　今の今まで書きこみにきずきませんでした。すみません。
たーさんのサイトの投稿は、拝見しました。
レールの磨きのハの字については、勘違いしていたようで画像を見て
良く理解できました。
　安物のリューターでもあれだけ綺麗にできるということがわかった
ということも良かったです。　
これから少しずつレベルアップしていきたいと思います。またよろしくお願いします。

> PDWのシリンダ容積とは異なっていると思います。　大丈夫でしょうか？
> 　マズルにむかって逆ハの字とは、マズルに向かって細くすると言うことでよろしいでしょうか？　ワープシリンダの場合には段差があるので、
> このカスタムはやめた方が良いでしょうか・・・

はじめまして、ＶＡＩＮさん。　　久しぶりに書きこみするＣＯＢＥです。私が右京師匠から教わったことは、２５０�_以下のバレル長ならＰＤＷシリンダーで十分容量が足りている。もしワープ３００ならばシリンダー底上げ４�_でも多いかと思います。


> 　あと、ピストンの肉抜きやガイド切削はリューターなんかを使ったのですか？　もしそうであればプロクソンの最低ランクのミニリューターでいけますでしょうか？　あれなら4000円ぐらいなので手が出やすいのですが・・・

私はノーマルピストンの肉抜きやラック切削位なら、カッターナイフで荒く削り、リューターで仕上げます。リューターもクレオス（元グンゼ産業）のホビーツールでやってます。（１８００円位かな）ホームセンターで刃が１０本くらいセットで２５００円位ので十分つかえます。
　こんなもんですかね、右京師匠？

　こんにちは、ＣＯＢＥ＠仕事中さん
今のところ技術的に未熟なのでハイスピカスタムには手を出していないので、
底上げなどは考えてなかったのですが、もしかして底上げはピストンストロークの短縮以外に効果があるのですか？
　リューターは、道具として使えたら良いというぐらいに思っていたのですが
定格使用時間とかトルクとか色々あるので、手が出る範囲でできるだけ良いものを買いたく思い、丁度ホームセンターでプロクソンを見つけたので例として
あげました。その辺を考えると1800円はちょっと頼りなく思えます。

> 底上げなどは考えてなかったのですが、もしかして底上げはピストンストロークの短縮以外に効果があるのですか？

私の考えとしてはもちろんストローク量減少もありますが、セクターギヤの引き始めに着目してます。
ノズルを右に考えていただくと、通常ピストンの引き始め位置が約１時のところから引き始めるのに対して、底上げ状態だと約１２時から引き始めるということです。
通常の状態だとピストンに後ろに引く力と上に持ち上げようとする力が同時に掛かりピストンのサイドレール部とピストンの最後部のラックに大きな力がかかりますのでそれを少しでも軽減する為に底上げをしてます。
１２時からだと、モーターの力が後ろに引く力にほとんどいくので、少々レートの高いスプリングでも引いてくれます。ただ注意としてはピストンラットの二枚目と三枚目を削らないとセクターと接触する可能性があります。
あとシリンダーの容積の調整にも使います。

> 　リューターは、道具として使えたら良いというぐらいに思っていたのですが
> 定格使用時間とかトルクとか色々あるので、手が出る範囲でできるだけ良いものを買いたく思い、丁度ホームセンターでプロクソンを見つけたので例として
> あげました。その辺を考えると1800円はちょっと頼りなく思えます。

ソノあたりは個人の使用頻度にもよると思います。
私は仕事場にボール盤やベルトサンダなどの工具があるので、家では安いリューターと安い電動ドライバーのドリルでやっております。

なるほど、ピストンの引き始めの位置ですか・・・きずきませんでした。
たしかに負担の低減になりそうですね、それによるノイズ低減もありそうですね。　ラックの2枚目と3枚目というのは、底上げ前に一枚目があった場所
ということですよね？
　リューターに関しては、たしかに使用頻度によりますね、色々とカスタムに
使えそうなんで、それなりの物を買いたいですが・・・高いですね・・・
ボール盤ですか・・・もしかして7ミリベアリング化などもご自分で？

ラックの2枚目と3枚目というのは、底上げ前に一枚目があった場所ということですよね？

一番お尻の部分は台形の形をしたものでその前二枚を削ってやります。
ギヤが干渉しない程度にしておかないと、ピストンの耐久性がガタ落ちになります。　後底上げ量は０〜５�_位までにしておいた方が良いでしょう。
なぜなら４枚目のラックに今度は負担がかかるからです。

　　　もしかして7ミリベアリング化などもご自分で？

自分ではやってません。一番カスタムのＰ９０ジェノ仕様は使ってますが、
自分でカスタムしている分は全てシステマとイーグル模型のメタル軸受けです。最近ではＧ３６Ｃロングバレル１Ｊ秒間２６仕様を作りましたが、右京師匠の秒間３６には遠く及びません。(師匠の分もメタル軸受けなわけだが・・・)

ここには、初めて書かせてもらいます、道具ですが、リューターは、プロクソンの４０００円くらいのやつで、これで充分ですが、システマのギア削るのは、辛そうです、ビットの方が重要だと考えてます。ドリルは、仕事用の重電式ドライバドリルでちょっとした穴開け、タッピングに使います。ボール盤は、コーナンで７０００円くらいでした、穴開け加工がめっちゃ早いですが、ラージベアの穴となると、精度が不安ですし、８ｍｍのエンドミルが必要なんでまだ挑戦してません、ピストン加工は、道具より、最後にデザインナイフとやすりでバリとるのがたいへんだったりしますね〜

　こんばんは、ＣＯＢＥさんリボルバジャンキィさん
なるほど、ベアリング化はハイサイの必須と言う訳ではないのですね・・・
まぁ技術的に、私にはまだ無理なんですがね・・・
　
　ボール盤は、たしかに安いと精度が不安ですよね・・・
まぁ、ベアリング化する時はファーストにでも持って行くのが良いですかね・・・

APS-2SVにつけるときにお勧めのスコープを教えてください。
あと他につければよいと思われるものも教えてください。
前高見山さんにも教えてもらったHPも見たんですが皆さんの意見も聞きたいです。どうぞよろしく御願いいたします。

使用目的もよく分かりませんが、スコープ使うのが初めてでしたら、普通の4×32でいいんじゃないでしょうか。マウントリングと合わせて、7〜8,000円くらいでしょうかね？　そこらのガンショップにゴロゴロあると思いますよ。気分を味わいたいなら、3-9×32とかのズームもありますけど。

他に付けると言っても、後はスリング、バイポットくらいですか。気分でレーザーサイト付けても良いですが、実用性は・・・？　それから、スナイパーライフルにライトは付けないと思いますよ。

あとはCRC-556を（略

僕も３−９×４０ですね、倍率は高すぎても使いにくいので３倍くらいのほうが見つけやすいのでは？
私のはキラーエリートです

http://www.joint-one.com/saba/index.htm

初めまして。地下2階掲示板を見て、猛勉強中のナイツ使いです。
ひとつ教えていただきたい事があります。ピストンの、一番後ろのラックだけが削れてしまいます。自分で考えれる事は一通りやったつもりですが、同じ結果になってしまいます。
今現在の仕様
SR16　ナイツ
ハイスピードギア、ハイスピードモータ、スイッチアッセンブリー
逆転ラッチ、強化メカボ、シリンダー、シリンダーヘッド、スプリングM100、すべてシステマ。
7ｍｍベアリング、ピストンはエンジェルのハイスピードタイプです。
加工した所　メカボ研磨、セクター一枚カット、ピストン内ﾜｯシャー4枚、ﾀﾍﾟｯﾄｶﾑにあわせてタペットプレート加工。
バッテリー9.6V2400使用

ピストンヘッド、システマ､ジュラコン
シリンダー　システマ　テフロンシリンダー
すみません

私も以前、エンジェルの透明ピストン使ってM100で組んだことありますけど、最後の歯が削れてめり込んだようなかたちで破損しました。
その後ノーマルピストン使ってますけど、今のところ問題無しです。

シリンダーの底上げすると、最終歯に掛かる負担は若干軽くなるようです。

高見山様、過去のレスを見つけました。もっとよく見てからレスするべきでした。お手数をおかけしました。
ノーマルピストンで試していたとこスパーのベアリングが吹っ飛びスパーギアが逝ってしまいました。シムちゃんと合わせたのに・・。

ノーマルピストンなんですが、これもワッシャーなどを入れて重くした方がよろしいでしょうか？
私の場合バレルがTNバレルの407ミリを使用しているのですがワープ400シリンダー（購入検討中）は、7ミリでも長いと問題が出てくるでしょうか？
ハイサイクルにハマればハマる程、難しくなり終わりがない気がします。高見山様のホームページには、高見山様を始め素晴らしい方が多々おいで、ですので参考にしながら、頑張って行きたいと思いますので宜しくお願いします。

右京でおます。

ハイスピギアにハイスピモーター、テフロン被覆コードに9.6-RC2400……
仕様からして秒35オーバーですが、400超のタイトバレルにセクター１枚
カットではとてもピストンの前進速度が追いつかないように思います。
このままでいくなら、最低でもセクターを３〜４歯カットする必要がある
かと。

ワープ400にノーマル360ミリバレル、２ミリ底上げの仕様だと秒35が実用
サイクル(上限−秒５発)としてはギリギリでした。

余談ですがライラックスから発売されたスプリングM100を購入しました。色でバネレートが解るのは、いいのですが、組み込んで撃つと塗装がベロベロと剥がれてピストンガイドやシリンダーの中に着いていました（100発くらいしか撃ってないのに）
ピンクラの原因になるので使用をすぐに止めました。
剥離剤などで塗装を落としてからの使用を、お勧めします

> 剥離剤などで塗装を落としてからの使用を、お勧めします

情報ありがとうございます。

どうも初めまして右京様。レス有難うございます。
高見山様　有難うございます。
右京様の仰る通り、秒37.8で回ってます。
だいたい、3000発くらいでピストン逝ってましたから(泣）
その度に色々、リセッティングしましたが、すべて同じ結果でした。
セクター3カットっも考えたのですが、ノーマルセクター軸が7ミリベアリングに入らなかったため、システマギア1枚カットしてますが3枚カットは踏ん切りがつかなくて、やらずじまいでした。一度試してみます。
このままのサイクルを維持したいので、もう一度、「地下2階」の中にある膨大な資料を見てみます。
私のナイツはG＆GのSR15組んでおりまして、そのためバレルを長くしました。A2バレルも考えたのですが、ハイサイには不向きだと思い407mmバレルにしました。これも失敗でしたね（苦笑）
バレルを一度360mmかそれ以下にしてみます。
ハイサイクル（底無し沼に思えてきました）にハマってから(右京様、高見山様、方々のレスを見てから）日は浅いのですがTRY＆ERRORで頑張って行きますので、宜しくお願いします。

高見山様、貴重なご意見感謝いたします。
早速ノーマルピストンで試してみたいと思います。
ピストンラックは2番3番目を削り落とすんですよね
セクター1枚カットしてあるので・・
すみません質問ばかりで・・。

セクターカットとラックのお尻側カットは関係ないです。
この辺はちょっと下のツリーで書いていますので読んで下さい。

右京さんも書いていますが、400mmを越すバレルが本当に必要なのですか？　ハイサイクルはロングバレルが苦手です。

360mmバレルのピストンフルストロークという仕様の銃を使っていますが、250mmバレル3mm底上げM4シリンダー仕様と集弾性能は変わりません。

ソーコムピストルのガスガンを購入したんですが、なにか設置した方がいいのなどありますか？

設置の意味が良く解りませんが改造を指すのなら、
不満が無ければ必要ありません。

あとエアコのH&K　G3A3です。

そうですか。ありがとうございました。

以前は大変お世話になりました。
村岡です。
前回のカスタムは、その後ファーストHDピストンから越後屋チョッパヤピストンに変更、モーターはＥＧ１０００にて動作中です。
昨日、ファーストに持ち込み何発出ているか測って頂きました。

ファースト１２Ｖキラーバッテリーでは、29発
１４，４ＶＲＣ2400では　　　　　　　　36発
初速は0.2ｇで92ｍ前後の結果が出ました。

耐久性も1万発超えましたがピニオン、ギヤ、ピストン、全て問題は有りませんでした。

気になっているのが初速で、セクター3枚カットで、ＸＭシリンダー、300ｍｍノーマルバレル、スプリングＭ120
（ピストンを３�o底上げしています。

もっと初速が出ていると思っていました。

このカスタムだとバレルが長いんでしょうか？
このバレルを切ろうと思いますが、シリンダー容量に対するバレルの長さを測る計算、方程式？
しっかりと測る計算式ご存知ではないでしょうか？

又は、場合によってはシリンダーの方の穴をもっと前にした方が良いのか？

M120にしてはちょっと低い気もしますね。
セクター3枚カットすると約9mmストロークが短くなりますが、XMシリンダーだと容量は変化しません。ただ、ピストンの突入スピードが落ちるために初速が低下します。

加速距離が短くてピストンの前進速度が上がらないというのが初速が上がらない原因だと思います。

加速距離を稼ぐためにPDWサイズシリンダーで底上げ無しというはどうでしょう。
とりあえず、現在のシリンダーで底上げ無しというのも試してみられるのも良いと思います。

バレル長とシリンダー容量の相関関係のデータはバレット石岡さんのHPに詳しく上がっています。

高見山様ありがとうございます。
バレット石岡様のホームページ拝見しました。
とても参考になりました。
データは解りましたので、経験の豊富な高見山様のご意見参考にさせて頂きます。
ただ質問？
XMシリンダーの方を底上げを取ってしまうと、ピストン前進中に引き始めてしまう事ないんでしょうか？
PDWの方は大丈夫かと思いますが？
今までピストンクラッシュさせた事がないので、どの位からクラッシュが出始めるんでしょうか？
もともと、底上げしたのは、心配だったので底上げしました。
要らないのかな？
また、底上げ取って、セクターを４枚落とすとどうなるんでしょうか？
前進速度の落ち込みは出ますが、底上げを外すので容量はアップすると思います。
ただ、バッテリー１４，４V時に相当回転が速くなると思います。
現在３５発から、３８発前後にまで上がってしまうと思います。
XMシリンダーで底上げ無しではクラッシュしませんか？

底上げなし、PDWのシリンダー、セクター３枚カット（その後４枚カット）
で試してみたいと思います。バレルは３００�oのままでしたいと思います。

> XMシリンダーの方を底上げを取ってしまうと、ピストン前進中に引き始めてしまう事ないんでしょうか？

シリンダーの底上げはまったく別の2つの目的があって、それぞれ加工の仕方や用途が異なります。まずひとつはセクターカットした場合にリリース位置をラックの金属歯と合わせるためにギアの同調をとるためです。セクターを3枚カットした際は約9ミリちょっと底上げすることになります。ピストンの加工は必要ありません。セクターをカットする意味はお分かりだと思いますが高回転でもピストンクラッシュしないようにするためです。また、負荷がかかっている時間を短くすることでサイクルを上げる効果もあります。

もうひとつはピストンを引きはじめるときのセクター歯の当たり角度を緩く取って、楽に引けるようにするためです。
これは、セクターカット無しでも行うことがあります。ただこの際ピストンラックを後端から2枚目、3枚目をカットする必要があります。本来前進しきらなければいけないピストンを底上げによって途中で止めているわけですから底上げ無しと比べれば厳密に言うとクラッシュしやすいかも知れません。
村岡さんはカスタムピストンをお使いのようですので、ピストンラックのリリース歯と3枚カットしたセクターの同調はとれているはずですから底上げしているのはピストンクラッシュの防止のためではありませんね。

> 今までピストンクラッシュさせた事がないので、どの位からクラッシュが出始めるんでしょうか？

これはなんとも言えません。あえて言うなら一度クラッシュさせて限界を知っておいた方が良いかもです。

一度、メカボをバラしてスプリングを組まずギアを回転させてラックとセクターの位置関係やピストンのストロークなどをじっくりと観察することをお奨めします。
よーく見ていると答えが見えてくるかも知れませんよ。

高見山様へ

大変解りやすい回答本当にありがとうございます。
底上げの件よく理解できました。
ピストンクラッシュの件、思い切って、壊れるまで回して見ようか。
１４Vで問題ないので１６V位。
壊れる時は、ピストンだけでは、すみませんよねー。
ベアリング軸もギヤもですよね？
今度直せるかなー。
１６V挑戦前に初速の落ち込みを試したいと思いますが。
まず、PDWシリンダーで試してもます。
課題が沢山有るので慎重に、丁寧に詰めて行きたいと思います。

丁寧な回答ありがとうございます。

村岡義仁

以前にもデータとして書いた事ありましたが、

バレル ２８５ｍｍ
Ｓｐ Ｍ１００
シリンダー ＰＤＷ
数ｍｍ底上げ、ギヤ歯カット無しフルストローク
Ｂｒ付きＳｐガイド
Ｏリング 手動では全く圧掛からず


この状態で、平均初速100m/sを超えました。 加速距離が長いため、初速が出ている様に思います。 連射速度は３６発／ｓ。 平均と断ったのは、結構初速の上下に差があったからです。


当然、弾道は落ち着きませんでした。 ３０ｍ先で人間を大きく包み込む位（？）に散っています。 安定した集弾性と高速連射は両立しにくいでありました。


閑話休題

クルツに底上げを施して色々試していた時、ほんの２〜３ｍｍの違いで初速に大きな差が出たラインがありました。 バレル長とシリンダー容量、加速距離は３次元的に絡み合って影響しあっている様に思います。

その計算式は非常に複雑な物になると考えられ、シワの少ない私の脳みそでは対処しきれません。 (T T)

高見山さんの仰るよう、現在設定されている状態からとりあえずシリンダー容量なりを多少増減させてみると何か見えてくるのではないでしょうか。



うわ 参考にならねー・・

ほいほい様、ご意見ありがとうございます。
高見山様もPDWのシリンダーとの事で、経験豊富な方がPDWシリンダーとの事。
シリンダーを変更したいと思います。
PDWのシリンダーを底上げしても初速１００が出るとは思いませんでした。
この場合はフルストロークとの事ですが、セクター３枚カット（４枚）M120の組み合わせではどうでしょうか？
またベースがAUGです。ノズルが長いので大きく関わって来るのでしょうか？
ハイサイクル本当に難しいです。

ご意見ありがとうございます

右京でおます。

>PDWシリンダー
遅れ馳せながら私も賛同いたします。
なお、バレル長が250ミリを越える場合はストロークの長短に関わらず、
ピストン重量を重くしないと内圧に押し負けます。ちょっぱやはどちら
かと言えば軽いピスなので、ベアリングの代わりにシールドワッシャー
を４枚入れる等でピス重量を上げた方がいいでしょう。(250ミリでも
ノーマルピスを限界まで肉抜きして軽量化しないと、軽量ピスの効果は
出ません)

>セクター３枚カット、M120の組み合わせ
一般にセクター１枚分最大後退量が減ると初速が５ｍ/ｓ下がると言われ
てます。これを元に逆算するとスプリングレートはＭ105相当という事に
なりますが、普通ＰＤＷシリンダーに300ミリバレル、重量ピスを組み合
わせるとＭ100でも簡単に１Ｊ越します。

>ノズルが長い
高い圧力の元では多少の抵抗は無視できます。ノーマルノズルなら問題
はないかと。
ＡＵＧは長期間使用していると、後ろでメカボを固定しているプレート
が変形してメカボの位置が後ろに下がり気味になり、チャンバーとノズ
ルの気密が甘くなるという話を聞いた事があります。
この辺りのチェックと共に、タペットプレートの前面、ウィング、チャ
ンバーブロック等を切削してノズル自体の前進量を0.2ミリ程増やし、
気密を上げるという手もあります。

右京様へ

右京様、ご回答ありがとうございます。
高見山様、ほいほい様、右京様、皆様のご意見本当にありがたく、
感謝、感激です。
ビストンの重さですか。
参ってきました。考えても付きませんでした。
軽ければ引くのが早いから、良いのかと。
今はベアリング無しの、ワッシャー１枚だけです。
ベアリングか、ワッシャーで重くしてみたいと思います。
また、２５０�o以下のバレル用意してみたいと思います。

ノズルの件もご回答ありがとうございます。
メカボが後退！
確かめたいと思います。
課題が多く出ましたので、１つずつ詰めて行きたいと思います。

丁寧な回答本当にありがとうございます。

> 右京でおます。
>
> >PDWシリンダー
> 遅れ馳せながら私も賛同いたします。
> なお、バレル長が250ミリを越える場合はストロークの長短に関わらず、
> ピストン重量を重くしないと内圧に押し負けます。ちょっぱやはどちら
> かと言えば軽いピスなので、ベアリングの代わりにシールドワッシャー
> を４枚入れる等でピス重量を上げた方がいいでしょう。(250ミリでも
> ノーマルピスを限界まで肉抜きして軽量化しないと、軽量ピスの効果は
> 出ません)
>
> >セクター３枚カット、M120の組み合わせ
> 一般にセクター１枚分最大後退量が減ると初速が５ｍ/ｓ下がると言われ
> てます。これを元に逆算するとスプリングレートはＭ105相当という事に
> なりますが、普通ＰＤＷシリンダーに300ミリバレル、重量ピスを組み合
> わせるとＭ100でも簡単に１Ｊ越します。
>
> >ノズルが長い
> 高い圧力の元では多少の抵抗は無視できます。ノーマルノズルなら問題
> はないかと。
> ＡＵＧは長期間使用していると、後ろでメカボを固定しているプレート
> が変形してメカボの位置が後ろに下がり気味になり、チャンバーとノズ
> ルの気密が甘くなるという話を聞いた事があります。
> この辺りのチェックと共に、タペットプレートの前面、ウィング、チャ
> ンバーブロック等を切削してノズル自体の前進量を0.2ミリ程増やし、
> 気密を上げるという手もあります。

ちょっと訂正です。 書き忘れ。

ウチのシリンダーは純正ではなく、ＮＢシリンダーでありました。 純正よりは容量が多いですね。 底上げして純正と同じくらいの容量にしていたはずです。

混乱するような書き込みで失礼しました m(_ _)m


この仕様で今のところクラッシュを免れていますので、私はまだギヤカットを試した事はありません。 私の中では、ギヤカットは禁断の手法だったりします （￣▽￣；ﾀﾞｾｰ

カットに関しては他の皆さんがお詳しいという事で・・



ピストン重量については結構難しいところでして、右京さんの仰る通りただひたすら軽くすれば良いという物ではありませんで。

急激型の圧縮（加速型シリンダー）になるほど、また高初速の仕様になるほど重量が必要な傾向が強いと思います。 やはり圧力に抗ってエアを押し切れないからですね。 エンジンのフライホイールと同じような物かも知れません。 純正で何故わざわざあれほどの重りを仕込んでいるのか考えれば・・

私も件の仕様ではある程度、意図的に重量を持たせています。



ノズルの長さに関して村岡さんの仰りたいのは、もしかして圧縮比の事でしょうか。

これまた例えですが、ピストンの行程容積が同じなら、エンジンの燃焼室と同じ事でノズルが長いほど圧縮比が下がるはず。 しかしエアガンの場合はＢＢ弾の動き出すタイミングが関係してきますので、圧縮比だけを単純に論ずる事は出来ないでしょうね。

でもまあ多分、ノズルが長い方が最終圧力を高く持って行けるんではないかと思いますが（得意の無責任理論）、厳密に試した訳ではありませんので

皆さんで色々やってみれば良いと思いま



・・すみません、そのうちやります。

ほいほい様へ

村岡です。
またまた丁寧なご回答ありがとうございます。
皆様の意見とても参考になりました。ありがとうございます。

ノズルの件も、ほいほい様の意見ドンピシャでした。
ただ私は、ノズル短い方が有利だと思っていました。
全く反対ですね。
以前（１？年前に）JACなどのエアガンの時は、パワーソースを近くに持ってけば、パワーが上がりました。
ただ、エアガンの時は、元が圧縮ですので。
電動ガンは、圧縮をしながら、途中で圧が逃げて、押し出すという感じかな？
私適には？本と適当な考えです。
本当に丁寧な回答ありがとうございます。
本当に参考になるご意見ありがとうございます。

高見山様 ほいほい様へ　右京様へ

>
> 村岡です。
おかげさまで、初速100超えました。
改良点。
1.ピストン底上げ外しました。（高見山様のご意見ありがとうございま　　　　す。）
2.ピストンの重さ。ワッシャー1枚から＜ベアリング入れました。
　HDピストンとチョッパヤどちらもベアリング付きで試した所やはりHDピス　トンの方が5mほど初速が上がりました。チョッパヤもベアリング入れるだ　けで4mほど上がりました。ビックリしました。　
　（ほいほい様、右京様ありが　とうございました。）　
3.バレル長ノ変更。３００＜２５０ｍｍに。大分短くなってしまい、サイレ　ンサーの中に当たらないか心配。
　　バレル長での初速の変化もまたビックリしました。
　（高見山様、右京様ありがとうございます。）
4.最後にノーマル新品のホップパッキンからマスターストライク、エンデラ　ンスパッキンに変更。
最終的初速は１０５Ｍでした。
ホップ調整でおそらく丁度100になると思います。

今回は本当に丁寧なご指導、ありがとうございました。

今後は、モーターの変更してみたいと思います。
ついでに試したモーター。

雑談
ハマー１３００　耐久性は解りませんが、ＥＧ1000よりぜんぜん回りませんでした。
やはりシステマモーターで行いたいと思います。
純正タイプ＜ハイスピード＜トルクアップでテストしたいです。

ＦＥＴが心配ですが。

今回は本当にありがとうございました。

またの機会よろしくおねがいします。

村岡


　　　　　　　　　　　

ASP-２でお勧めはなんでしょうか？
あとそのお勧めに合うスコープ
、ライト、レーザーを教えてください。

訂正ですすみません。ASP＝APSです・・・

> 訂正ですすみません。ASP＝APSです・・・

ＡＰＳ−２ですか。　それはゲームに使用ですか。それともプリンキングですか？　それによってオススメが変わります。
サバゲーに使うなら個人的オススメは　ＳＶです。（固定ホップ）
ただ　ゲームで使うならかなり手を加えないと使えません。箱出しでそこそこ行けますが、飛距離が絶対的に足らなくなると思います。（ＰＳＧ−１はもっと手がかかるが・・・）

じゃあ、遠くの的をねらうだけです。
手の加え方（カスタム）もおしえてください。

かっぱさんはじめまして。
APS2などのスナイパーライフルに関しては詳しいサイトがありますので
そちらでお聞きになった方がレスも早いと思いますよ。

スナイパーフィールド
ttp://www.geocities.co.jp/Outdoors/3547/index.htm

ありがとうございます。今後もよろしくおねがいいたします。

こんばんは〜

皆様、消音についてのお勧めは何でしょうか？
とりあえずシム調整は完了したのですが・・・・
メーカ組み込みのままです。（こういう事はあるのでしょうか？）
後は、シリンダーヘッドにソルボセインをカットして貼り付けようかと
思っています。
ただ、切り抜くのが上手く行かず、次回19〜20パイのパイプを加工して
切り抜いて見ます。
ほか、「コレためしてみれば？」というものありますか？

銃を購入せず、メカBOXのみ購入したのは、失敗でした。
早く銃を手に入れたい・・・・・・gooseでした。
それでは、

ピストンは、軽いほど静かでしょうし、フルシリンダー、フルサイズバレルが静かに作れると思うのですが、ピストン重たいほうが初速が出ると聞いて悩んでいます、現在Ｍ１１０．ノーマル軽量化ピストン、バレル４５９〜５３４ソルボ３ｍでファーストレギュです、１Ｊの時は、静かだったのですが〜

ギアノイズに関してはケミカルでかなり低減できます。
ノイズの出やすいベベルギアは特に顕著で、基油の粘度が高く、ちょっと硬めのグリスを使うと良いですね。

ありがとうございます。
> ギアノイズに関してはケミカルでかなり低減できます。

ケミカルですか・・・
気が回りませんでした。

トリフローグリスと言うのを発見しましたので、
コレを一度使ってみます。
・・・ってノーマルを知らない私の基準は・・・どうしましょう。
ではでは、

私も参加させて頂きたいと思います。私はジュラコンメタル、ジュラコンシム、シリンダーヘッドにはソルボ二段など、、、パーツだけでも消音化が可能ですが、金属パーツより磨耗が激しく、セッティングが狂いやすいので、定期的なパーツ交換、メンテナンスが必要になります。しかもハイサイに不向きなパーツばかりです。高見山様のようにケミカルなどの知識が豊富ではないと、ケミカルでの消音化は難しいかもしれません。

ありがとうございます。
＞私も参加させて頂きたいと思います。私はジュラコンメタル、ジュラコン＞シム、シリンダーヘッドにはソルボ二段など、、、パーツだけでも消音化＞が可能ですが、金属パーツより磨耗が激しく、セッティングが狂いやすい＞ので、定期的なパーツ交換、メンテナンスが必要になります。

メンテは、大好きなので気にはならないのですが・・・
パーツ交換は・・・・貧乏な者で（小遣いがすくないの・・）
痛いかも？です。

ソルボの二段は、一段よりいいのですか？
それとも分厚くするためでしょうか？
お暇なとき教えてください。
それでは、

私の意見がどれだけ役に立つかわかりませんが、まず、シリンダーヘッドに取りつけられている純正ゴム板をメンテフリーと考えれば、ソルボは消耗品と私は考えています。単純な考えで2段にしましたが、シリンダーのエアスリット位置と吐出空気量の調整の為です。ですが初速はあまり変わりませんでした。

レスありがとうございます。
早速？ソルボで作成しました。
外径19ｍｍ内径8ｍｍ厚さ3ｍｍです。
ただ作成中（機械抜きで作成）に気が付いたのですが
硬さが「ソフト」でした。これってまずいでしょうか？
ネットで調べると「ハード」ばかり言われてたので、気になります。
とりあえず50個程作成ので消耗品としても暫らくは、大丈夫だと考えています。（作成といっても、社内の施設現場で、シートの打ち抜きをしていただいただけですが・・・）

そうそう、銃がもうすぐ出来上がります。
Ｍ４　ＲＩＳです。
やっとで念願の電動ガンを持つことができます。
今後もいろいろ試行錯誤で仕上げていきたいと思います。
皆様には、暫らく質問だらけになるかもしれませんが、よろしくお願いできたら？と思っています。
それでは、

宮崎に住む19歳の男です。最近サバゲ始めて、MP5A4を購入しました。初心者向きということで。今は、ノーマルの状態で、４×３２のｓ�Uｓのスコープをつけてます。なんか、安くていいお勧めのチューンアップを教えてもらえませんか?（もちろん１Ｊ内で）

いろいろと教えていただきありがとうございました。スレッド重複してしまい、申し訳ありませんでした。みなさんの意見を参考にしてチューンアップしていこうかと思います。ありがとうございました。

チューンの方向性（予算も）がわからないので、なんともいえません。
が、強いて言うならメンテ用品を揃えるのが良いと思いますよ。

バレル交換は、どのようにすればいいですか?手順がわからなくて．．．

初心者ということなので、ボクも書きます

�@買ったショップの人に教えてもらうべし
�Aバラスのが得意な人の所へ手土産持参で教えてもらいに行くべし
　　くれぐれも手ぶらで行くというような非常識な行動は慎むべし
�Bパーツメーカーへ電話してきくべし
�C解説書を購入すべし

インターネットがない時代だったら上記の方法しかないと思います。
インターネットで簡単に聞ける時代ですが、最低限教えてくれた人とその場所（掲示板）を提供してくれた人への感謝の気持ちと書き込みは忘れないでね。聞くだけ聞いて、礼も書かない人が自称初心者に多いので。
はやくインターネットの初心者から脱却してくださいね。

ちなみにココの掲示板はスキーでいうと中級者〜上級者のゲレンデ。
いわば馬の背、チャンピオンコースです。私もまだボーゲンでしか滑れないので、上級者の邪魔にならないように下のゲレンデで滑ってます。

検索
http://www.google.co.jp/
他でググれとか言われたらここの事
「MP5 分解」「エアーガン 分解」とかで検索

店舗配布用のマニュアル
www.airsoftplayers.com/manuals.asp
ちょっと見にくいけど

頭ごなしに教えてと言うと
www.venus.dti.ne.jp/~bouzu893/iitai/it61_80/iitai78.html
って言われちゃいます

まずは現状で使用してみて不満が出てきたら分解清掃、構造を理解
ガンバッテ

はじめまして、高見山です。
まず、初心者っていうハンドルネームはやめましょうよ。
何を聞いても、また何をしても許される免罪符として初心者という言葉を使いたがる人が多いです。
誰でも最初は初心者なのですから、それを恥じることはありませんが、
初心者だからといってマナー違反が許されるものでもありません。
ここでレスがついているにもかかわらず他の掲示板で同じような内容の質問をされていますが、非常識でマナーが悪いです。せっかくアドバイスをしてくれた人が、他の掲示板であなたの書き込みを見たら気分悪いと思いますよ。

MP5A4の分解方法やライトチューンなどは多くのサイトで紹介されていますのでちょっと検索かければ見つかると思います。頑張って答えを探してみてください。

底なしの泥沼的趣味の世界へようこそ （笑）


入手した銃を弄ってみたい気持ち、よく判ります。 初心者（と言う呼び方は個人的に好きではないんですが）のうちは何をどうすれば良いのか全く想像出来ないでしょうから、お薦めメニューを聞きたいというのも理解出来ます。


でも、順番としてはまず自分の銃を知る事から初めてはいかがでしょうか。 初めのうちは「カスタムのためのカスタム」に走りがちです。 方針や目的が定まっていないので、弄りまわした挙げ句に壊してしまい、殆どその銃に対して理解を持たないうちに他の銃に手を出してしまう。 悪くするとそのままエアガンに対して興味を失ってしまうのも良くある話です。


にゃおさんの仰る通り、最初はまずオリジナルの状態を維持する「メンテナンス」の知識を持つ事が重要だと思います。 使い続けていくうちに、もう少し飛距離が欲しい、静音化したい、回転数を上げたい、撃ち心地を良くしたい、など自分の求める物が明確になってくるはずです。 周りの人が持っている銃も参考になるでしょう。 カスタムという作業に手を染めるのは、それからでも遅くないと思いますよ。


それに、私見ですがしっかりした通常メンテが出来ない事には、やはりしっかりしたカスタムも出来ないのではないかと思います。



ついでに、
バレル交換とのことですが、高価なカスタムバレルと呼ばれる物に取り替えたとしても、目に見える程の効果は望めないかも知れません。 これは他のパーツにも言える事で、交換したからと言ってすぐに顕著な効果がある品は少ないものです。 個人的にお薦めしません。

因みにポン付けで最も単純に効果が見えるパーツは、やはりスプリングでしょうか。 エアガンという物の性質上、最も判りやすい違いは弾速ですので。



分解組立を解説していらっしゃるＨＰは多数あるはずです。 検索やリンクを駆使して探してみて下さい。

> これは文字で伝えるのも難しいと思います。エアガン徹底攻略という雑誌をご存じでしょうか？VOL4にMP5A4の分解法が写真付きで詳しく載っていますので、その本を見た方がわかりやすいはずです。

はじめまして、ＲＯＭ状態のｇｏｏｓｅと申します。
現在マルイのＭ４　ＲＩＳを購入計画していますが、なんとか、ＲＩＳ内にバッテリーを内蔵したく思っています。ＳＨＯＰで質問したところ「ムリムリ」と軽くあしらわれてしまいました。
意地でも内蔵してやると心に決めた次第です。(;^_^A
オークションで手に入れた純正ＲＩＳの部品は持っているのですが・・・
かなりキツソウです。
単四型のバッテリーだとすんなり内蔵できそうなのですが・・・
容量が心配です。手もちの単四型のバッテリーの容量は、1600ｍＡです。
バラセルを繋ぐ技術は、あります。（ラジコンで結構作りました）
8・4Ｖのバッテリーを使用したいです。
なるべく加工せず内蔵したいのですが何か、いいアイディアがありませんでしょうか？

はじめまして。高見山です。

> 単四型のバッテリーだとすんなり内蔵できそうなのですが・・・
> 容量が心配です。手もちの単四型のバッテリーの容量は、1600ｍＡです。

単四で1600とはまたスゴイ容量ですね。もうそんなのが発売になってるんですか？単三がやっと2000を超えたところだとばかり思っていました。

いずれにせよ小型で高容量ということはニッケル水素電池でしょうからあまり用途としては向かないと思います。

どうしても狭い場所に入れる必要がある場合はガム型のニッカドが使えるみたいですね。たしか先日までは秋月で安く売ってました。

> バラセルを繋ぐ技術は、あります。（ラジコンで結構作りました）

やはりハンダ付が必要になってきますが、ご経験がお有りのようですのでこのへんはうまくやって下さい。

gooseです。はじめまして
早々のレスありがとうございます。

> 単四で1600とはまたスゴイ容量ですね。もうそんなのが発売になってるん>ですか？単三がやっと2000を超えたところだとばかり思っていました。

失礼しました。「1」が余分です｡(;^_^A アセアセ・・・

> いずれにせよ小型で高容量ということはニッケル水素電池でしょうからあまり用途としては向かないと思います。

ニッケル水素です｡・・・・駄目ですよね｡

> どうしても狭い場所に入れる必要がある場合はガム型のニッカドが使えるみたいですね。たしか先日までは秋月で安く売ってました。

そうなんですか!!一度調べてみます｡

ありがとうございました｡これからもよろしくおねがいいたします｡

gooseさん、はじめまして。ちなつと申します。

あまり参考にならないかもしれませんが、単4ニッケル水素で6セル7.2Vではノーマルもまともに動きませんでした。しかし、同じモノを2つ並列に繋ぐとかなり良くなります。
12セル＋2セットのコネクター分のスペース＆予算が必要ですが・・・

ちなつさん、はじめまして。gooseと申します。

> あまり参考にならないかもしれませんが、単4ニッケル水素で6セル7.2Vで>はノーマルもまともに動きませんでした。しかし、同じモノを2つ並列に繋>ぐとかなり良くなります。

ありがとうございます。メッチャ助かりました。
もう少しで、ミニッツ（ラジコン）用のバッテリを無駄にするところでした。
単三電池型で考えてみます。ＲＩＳの内張りはずせば・・・無理でしょうか？
それより先に銃を購入すべきですよね。
今は､メカＢＯＸとＲＩＳ部分しかないので・・・
シム調整なんか、始めて試みましたが、さっぱり分りませんでした。
まだまだ経験が必要だと実感した次第です。
よろしければ、色々教えてくださいね。
それでは、

ついでにバラセルの接続のコツとかノウハウなど、ちょっと漏らしていただければ激うれしいっす。ぽろっとお願いしますｍ（__）ｍ

はじめまして､gooseです｡

補足で・・・
あれば便利な物
組みドライバに良く入っている金槌の小さいのがあれば作業が楽です。
それの、メッキを剥して小手先にセットします。
これで、前もって、バッテリに乗せておいた半田の＋側−側を一度に溶かせます。（専用品もありますが・・・）
あと、半田を乗せる前にバッテリの端子を清掃するアルコール
これは、車のガソリン水抜き剤が利用できると思います。
っていうか私は、これを使っていました。（成分がＩＰＡってなってたので
使っていただけですが・・・）
どうでしょうか？参考になればいいかな？と思います。
これからもよろしくお願いいたします。

貴重なノウハウを教えてくださってありがとうございます。
水抜き剤が使えるとは・・

これからもよろしくおねがいします。

> ついでにバラセルの接続のコツとかノウハウなど、ちょっと漏らしていただければ激うれしいっす。ぽろっとお願いしますｍ（__）ｍ

過去ログの[295]を参照してみてください。

もう消えているのか、過去ログ検索では見つけられませんでした。
発言番号を指定してみる技があるのか、もう少しトライしてみます。

カラオケのワイヤレスマイクに、お馴染みのニッカドのセルが使われていまして、それらのペケポンになった電池を捨てずにとってあります。
使えるかもしれない物だと思うと、捨てるのがなかなか出来ないっす。

貧乏性な　たー

> もう消えているのか、過去ログ検索では見つけられませんでした。

右上の方の【過去ログ】というのをクリックして、CTRL＋Fキーを押し、検索ダイアログに番号を入れてみてください。

右京でおます。
今月中に何とかしますとか言っておきながら、今日(既に６月)から
ようやく取りかかりました。FAREBALLさんには誠に申し訳ないっす。
(汗)

先月、WOODランドにてピスクラしたクルツですが、ちょうどラック
後端の歯にカウンターでぶつかったらしく、ピストンラックは全く
無事でしたが、スパーとセクターの噛み合いが見事に吹っ飛んでま
した。ああ、これでＡ５の方に流用できる……またウザい穴開けを
しなくてすみます。(苦笑)

さて、基本的な仕様は以前ドラの技術レポBBSに書いた通りです。
テスト組みした際のデータを元に、スプリングはPDI120％、ノーマ
ルよりなお重い超重量ピストンで運動エネルギーを稼ぎます。
セクターの最後の歯と最初の歯の間隔がノーマルより３歯少なく、
2/3の程度しかありませんから、ストロークが短いといっても全然
余裕はありません。秒60サイクル(秒30仕様)程度なら簡単にいけそ
うですが、80サイクルはなぁ〜。(汗)
まあ、ピスクラしないようにじわじわスピコンのつまみを回してい
くことにします。

こんばんは。右京さん。
FIREBALLと申します。
私の方もほとんど進展がございません。（汗）

加工したセクターギアの0.8モジュール側の歯がかなりやばく変形しております。
スプリングの初期テンションが高いのが原因だと思います。
ちなつさんのいう通り、スーパーギア←→セクターギアの軸間が0.2ミリ長いので
これをつめてやるとチョットましになるかな？。

ちなみに今現在の仕様は、ベースはスペツナズで、ストックを外しメカボの上に
9.6vミニバッテリーを乗せ、インナーバレル140ミリの所でバレル本体をカット
これでかなりコンパクトになりました。
初速は60ｍ/sほど、秒間40弱です。
ほとんど真っ黒なので「黒こブタちゃん」と呼んでます。

>〜秒間80発への道〜

まだまだ遙か彼方です。

昨日はメカボ内と各パーツの洗浄など通常整備の範囲で終了しました。
今日はシリンダーアッセンの組み上げまでです。

ピストンは前から５歯目をあらかたカット。ガイドの切削や軽量化は一切
行いません。通常の研磨までです。ベアリングの代わりにベア用シールド
ワッシャを５枚入れ、ノーマルよりなお重いピストンになってます。

シリンダーですがいろいろ迷った挙句、転がっていたシステマのＮＴシリ
ンダーＭＰ５用をそのまま使う事にしました。ノーマルのＭ４シリンダー
より少し容量が大きいもので、11歯分シリンダーヘッドを底上げしたため
気密区間は実質14ミリ程度しかありません。ノズルからピストンヘッド上
死点までの距離が底上げのためむやみに長いので(笑)、突入時の内圧はか
なり低くなるはず。初速は期待できませんが、これと合わせて加速距離を
少しでも多く取る事で、ピスクラしない運動エネルギーを得るつもりです。

明日はシム調整の予定っす。できたらタペプレの加工まで。

お疲れさまです。右京さん。

ついに加工したセクターギアがお亡くなりになりました。
だいぶ弱っていたのでいつかはなるだろうと思ってましたが…。
9.6V2000で秒間50発の時でした。（涙）

しかし収穫もありました。
バレルを140ミリから180ミリにすると初速が70m/s出るように
なりました。（初速のばらつきは凄いですけど…）
メカボのスーパーギアの位置を7か8ミリベアリングで軸間をつめて
ギアのもちを良くしようと思います。（回転数が落ちる可能性もありますが
トライ＆エラーで!!）

ttp://cgi.2chan.net/up2/up.htm
しばらく仕事が忙しく手が止まってましたが、今日組み上げました。
とりあえずふたぱの小あぷに「秒55.55」のコメントでうぷしてます。
(流れるの速いです…汗)

タペットウィングは以前電動ショットガンを製作した時のものより
短く平たく削ることになりました。タペットピン代わりのビス径が
大きいのでこれでも一応給弾はします。

ちなみに今12Ｖバッテリーを充電中です。(組み立て中に充電して
おけばいいものを…汗)
計算上ではこのバッテリーでもう少しスピコンのボリュームを回す
ことで秒60回るはずですが……波形見てわかるように結構ギリギリ
なので、回し過ぎたら一発かも……(汗)

充電が終わったので12Ｖバッテリーで回してみました。
秒62.5で回ってます。回ってますが……これ以上はちょっとヤバそう。(汗)

肝心の給弾ですが……やはり弾抜けします。電マグのスイッチ入れっぱなしで
指切りバーストなら結構ついてきてくれますが、連射しっぱなしはとても無理
です。現行の電ドラマグは秒47.5までは普通に給弾してくれてましたが、流石に秒60台だとダメですね。こうなったら辞書マグ強制給弾化12Ｖ駆動をやる
しかなさそう。(汗)

パワーの方は……え〜、ピス突入速度は高いので思ったよりは出てますが、
それでも電ブロ並、といったところです。筒内加速は殆どなし。抜弾加速のみ。
まあ、そーゆーものですから。(汗)

もう少しいろいろテストしてみたいところですが……ギア持つかなぁ。(笑)

ついに60台ですね。（滝汗）
流石です。右京さん。（右京さんに託して？良かった）
私はなんの進展もありません。（努力はしているのですが…）

給弾はおいといて、どこまで回せるか？。と思いスプリングをカットし（約55m/s台）
9.6vミニで45台だったので9.6v2000で回したところ、今度はスーパーギアが飛び。（涙）
やっぱりスパーのジクウケをベアに換え、軸間調整するべきでした。
しかし、これをするとなるとかなりの大手術。（フライス盤とかは使わなくて済みますが）

右京さんはギアはノーマルを使用でしょうか？。
軸間を変えるついでにベベルギアをファーマス用に換えようと思うのですが
ノーマルでは危険でしょうか？。（システマのハイスピードを買うより安いのですが
耐久性が…？）

しかし、これをクリアーしても今度は給弾の問題と、山積みです。（ひぇ〜）

先週末から嫁が実家に帰省しておりまして、飯炊きに追われている右京で
おます。(泣)

ギアはノーマルのスパーとベベルを使用しております。ピスクラしない限り
秒40でも50でも持ちます。スプリングテンションが高いとトータルの耐久性
が落ちますが、それでも１万発ぐらいは持つでしょう。

ファマスギアは他機種のメカボにはわずかにきつかったはずです。軸受の方
を切削すれば入ると思いますが。

明日TOKUさんのＭＣ53を整備して、明後日ファーストに弾速を測りに行く
予定です。クルツもついでに持って行って初速測ってきます。(壊れません
よーに…汗笑)

ありがとう御座います。右京さん。

>ギアはノーマルのスパーとベベルを使用しております。ピスクラしない限り
秒40でも50でも持ちます。スプリングテンションが高いとトータルの耐久性
が落ちますが、それでも１万発ぐらいは持つでしょう。

１万発ですか…、1000発も使ってないような…。
やはり、この辺が腕の差ですね。
ちなみにこの仕様の為にお亡くなりになられたパーツ。
スーパーギア　３個
セクターギア　２個
ピストン　　　１個
約50cm の距離の為（試射）に駆り出された0.2BB弾　約１万発（撃ちすぎ？）
以上です。

>クルツもついでに持って行って初速測ってきます。(壊れません
よーに…汗笑)

壊れないよう、お祈りいたします。

長らく放置状態で誠に申し訳ない右京っす。
嫁が実家に遊びに帰っているので、いろいろバタバタしてまして。(笑)

え〜、初速チェックしてきました。0.2で42……約0.17Ｊですか。(笑)
出てねぇ〜。(笑)ピストンの上死点からＢＢ弾までの距離がありすぎて
内圧が上がらんのですな。まあ、最大秒68でもピスクラはしませんでし
たが…。(殆ど給弾しねぇ…汗笑)

いろいろテストしてみましたが、結論からいいますと、蝶羽型セクター
はちょっと制限が多いような気がします。
秒60オーバーさせる手法として、
1.通常のセクターカットのショートストローク化＋電圧で秒60回す。
2.電動ショットガン式にして秒20回して秒60出す。
3.蝶羽型セクターで秒30回して秒60出す。
という三つの手法がありますが、実は1.が一番簡単で、2.は給弾面で、
3.は給弾とメカニカルストレスの面で圧倒的に不利です。
給弾自体は電マグのサイクルを上げる事で最終的には解決できると思い
ますが、６歯分しかストロークがない、というのがきついです。電動ショ
ットガンならもっと楽に給弾させて、パワーも出せます。(セクターギアの
サイクルが３分の１、前２発の給弾はノズルタイミングを気にしなくても
よい、ストロークはノーマルなのでシリンダー容量とバイパスバレルで
ノーマル−15引きぐらいのバワーは簡単に出せる等々)

蝶羽型セクターのシステムを生かす方法としては、やはりウナギバッテリー
で秒30出す、という方向性ではないでしょうか。秒15サイクルなら電路の
変更でウナギでも簡単に回せますし、通常の倍の給弾速度なら楽勝で達成で
きますから。

はぁ〜……全然お役に立ててないようで、誠に申し訳ないっす。

右京さん、ありがとう御座います。
感謝、感謝です。
私の腕ではどこまで生かせるか不安でした。
いつも何かある度に原因が分からず、「？」で終わってました。（笑）

右京さんのいう通り、ミニバッテリー使用でクルツぐらいコンパクトで
秒30〜45発で回せて、確実に給弾できるとゲームに使えそうです。
ガスガンと違い、弾道が率直で散らばりも少なく（通常の電動ガンより散りますが）
接近戦では結構使えると思います。
先日もゲームで使用しましたが、まぁウケ狙いでは良かったと思います。

通常のカスタムと違い、メカニカル的に限界まで煮詰めるということで
今回のことはたいへん勉強になりました。（本当はこの方面は苦手のまま）
まだまだ、未熟なところもありますが、その時はよろしくお願いします。
ありがとう御座いました。

どこまで回るかな〜(笑)と、ミニ9.4×２発で回してみましたが、
秒66〜ぐらいでピスクラしました。１〜２発は計測誤差かと。

↓ここにうぷしましたが、すぐ流れます。(汗)
ttp://cgi.2chan.net/up2/up.htm
(コメント：秒66〜ピスクラ)

アッという間に流れるふたば小あぷ……。(汗)

御要望があれば時間指定の上、お知らせ下さい。再うぷします。

FIREBALLです。
２回とも見るのが遅く、見れませんでした。（残念）

２２日の夜、１１時半頃でしたら、見れると思うのですが
大変遅い時間ですが、よろしくお願いします。

最近、子供（２才）が寝るのが遅く、銃も触れない。（涙）

了解で〜す。
今夜11時30分に小あぷにうぷしておきます。

ttp://cgi.2chan.net/up2/up.htm
↑うぷしました。
ふたばのあぷ小です。
コメント　再：秒66〜ピスクラ(笑)

> ttp://cgi.2chan.net/up2/up.htm
> ↑うぷしました。
> ふたばのあぷ小です。
> コメント　再：秒66〜ピスクラ(笑)

どうも、雪男です。
取り忘れてしまいました・・・
私にも送っていただけないでしょうか？

あぁ！わすれてたぁ。
また取り逃した(;_;)
もし良ければメールで、いただけないでしょうか。
2nd@occn.zaq.ne.jp

右京さん、ありがとうございます。
確認しました。
まるで打ち上げ花火のような感覚でした。（笑）

ピストン様のご冥福をお祈りします。（南無〜）

初めてお邪魔します、最近貴ＨＰで猛勉強中のechoと申します。
素晴らしい情報量に圧倒される毎日です(^^
今回、ＦＥＴについて分からないことがありまして、恐縮ですが
質問をお願いしたく思います。お答え頂ければ幸いです。

２ＳＫ３１４２を３石並列で使いたいのですが、
抵抗はそれぞれ何Ωのものを使用すればよいでしょうか。
２石並列と同じでいいのでしょうか？
大変初歩的な質問で申し訳ありませんがお教え頂けないでしょうか。

配線チューン＋ヒューズ半田付け＋スーパートルクアップモーターだと
２石並列でも危ないような気がしてしまいまして…お願いします。

echoさん、はじめまして。

> 抵抗はそれぞれ何Ωのものを使用すればよいでしょうか。
> ２石並列と同じでいいのでしょうか？

同じで良いと思います。トリガーOFF時のキレが悪いようでしたらゲート、ソース間の抵抗を若干低めにしても良いかもしれません。

参考までに。


以前、ＳＲ１６でＭ１５０をドライブする仕様を作る際、３１４２を２石で使いました。　バッテリーはシステマの１２５０ＳＣＲＣ・１２Ｖ。　全シリコンコード、ヒューズ無し、モーターはＥＧ１０００。

使ってみた感じでは、全く問題無さそうです。　セミオートの連続にも殆ど発熱しませんでした。


データ上ではセルの放電力自体が１００Ａに達しない（はず）という事もあり、特に心配しておりませんです。　

高見山さん、ほいほいさんありがとうございます。
すぐ下にある村岡さんのツリーも拝見しまして、
ひとまずは３石並列で組んでみようと思います。
余裕がありそうでしたら２石にトライしてみようかと。
（１石で試したら速攻で焼けました…アホですね私^^;）

どうもありがとうございました！これからもご指導頂ければ幸いです〜

> 私がうまく行かなかった理由は、１Jの高速セッティングにスーパートルクが適さなかったんですよ。
スパートルクモーターとM150ギヤはアンフィニでも同じ現象がおきました。ある程度モーターに負荷を掛けないと回りすぎるし、負荷を掛けすぎると、FETが壊れると思います。難しいですね。
> 何発出てるか解りませんが、純正ギヤタイプ（セクター3枚カット）、M120、チョパヤピストン、EG700、３ｍｍ底上げ、ＦＥＴの組み合わせで、バッテリーは、１２Ｖ〜14,4Ｖで35発〜40発は出ているのではないでしょうか？これ以上は糾弾が追いつきませんでした。多段数マガジンで糾弾する限界のカスタムが欲しかったので今回はこで良しとしました。
初速は０．２ｇで１００ちょうどでした。
> モーターを、純正、ハイスピードなどにして、電圧を下げ、システマモーターを使うのも、無駄かなと？低コストに優れたＥＧ７００を逃げ場としました。
> 本当に奥が深いですね。
> ＦＥＴはＩＲ１４０４で一石で大丈夫でした。
> このカスタムで電マグ2500発ノンストップで撃ったところ、ＥＧ７００が発熱、エンドベルが溶けていましたが、このような使い方は普通はしないので、耐久テストとしては、私は満足しています。
> 私はＦＥＴについて全く詳しくありませんが、３石、４石使うカスタムは、他でもっと効率を良くしてあげれば解決する事もあると思います。
> 無知な物ですが、参考にどうぞ（読みにくくてすいません。）

村岡さん、貴重な情報をありがとうございます。
私も１Ｊチューンですがバッテリースペースの都合上トルク系モーターで
トルクを稼がざるを得ないのが辛い所です。

ＦＥＴは本当に奥が深そうですね…まだ入り口を覗いた程度の若輩者ですが、
頑張って経験値を貯めていこうと思います。これからもご指導お願いします〜

あ、echoさんだ。
ち〜す！(笑)

右京さんこんにちわ〜（^^
こちらでもご指導お願いします〜

　はじめまして
　普段ＲＯＭさしていただいていますＶＡＩＮといいます、よろしくお願いします
　さっそくですが、今回ＦＥＴスイッチを自作しようと思いまして
　いろいろと調べていたのですが、幾つか疑問がありまして書きこみしました。
　まず一つは、ＩＲＬ1404を使おうと思うのですが、デジキーのＨＰでは、
ソレらしきＦＥＴが２つありまして（1404Ｌと1404Ｓ）どちらを使えば良いのでしょうか？
　二つ目は、スイッチに使う抵抗のことなんですが、ネットの通販で調べると一口に抵抗といってもいくつか種類があるらしく、どれが良いのかわからなかったので、できれば教えて頂けないでしょうか。
　当方は、兵庫県の尼崎に住んでいますので、日本橋で揃えれるようでしたら店などを教えていただけるとありがたいです。
　よろしくお願いします

VAINさんはじめまして。

> 　まず一つは、ＩＲＬ1404を使おうと思うのですが、デジキーのＨＰでは、
> ソレらしきＦＥＴが２つありまして（1404Ｌと1404Ｓ）どちらを使えば良いのでしょうか？

無印のIRL1404です。TO-220ABパッケージのものです。

> 　二つ目は、スイッチに使う抵抗のことなんですが、ネットの通販で調べると一口に抵抗といってもいくつか種類があるらしく、どれが良いのかわからなかったので、できれば教えて頂けないでしょうか。

なんでも良いです。一番安いものを買っておけば良いと思います。

> 　当方は、兵庫県の尼崎に住んでいますので、日本橋で揃えれるようでしたら店などを教えていただけるとありがたいです。

IRL1404は日本橋では手に入らないと思います。抵抗は電子パーツを扱ってるところならどこでも置いています。シリコンハウス共立やデジットあたりが良いかもです。

補足です。
　抵抗についてわからないと言っていたのは、1/4Wとか1/8W
とか、セメント抵抗とか同じ100Ωでもいろいろとあるようで
抵抗の画像等が店のＨＰになかったので、こちらのＨＰのあるような
抵抗がドレなのかが、わからないということです。

> 　抵抗についてわからないと言っていたのは、1/4Wとか1/8W
> とか、セメント抵抗とか同じ100Ωでもいろいろとあるようで
> 抵抗の画像等が店のＨＰになかったので、こちらのＨＰのあるような
> 抵抗がドレなのかが、わからないということです。
炭素皮膜抵抗の1/8Wで十分です。

なるほど・・わかりました。　　
　高見山さん、Edward4thさん質問に答えていただきありがとうございます。
これでなんとかスイッチ製作に挑めそうです。
　度々質問なんですが、コードはラジコン用の12Ｇ〜14Ｇの
銀メッキシリコンコードでよろしいでしょうか？
ＡＢＣホビーのＨＰでかなり太目のテフロンコードを見かけたもので・・・
今のメインアームズがＰ−９０のため、コードが太くても気にならないので
コード（芯線）の太さの差でかなり違うのであれば購入を検討しようかと
おもっています。

　コードについての補足です。
　ＡＢＣホビーのスーパーテフロンコード3.0ｓｑ（１１ゲージ）
とかいてありました。

> 　ＡＢＣホビーのスーパーテフロンコード3.0ｓｑ（１１ゲージ）
訂正　3.5ｓｑでした。

P90は余裕があるので、わざわざ硬いテフロンを使う必要はありません。太めのシリコンが使えます。しかも配線長が短いので太さの違いが分かりにくいと思います。したがってシリコンの14ゲージ（2スケア相当）で充分だと思います。

わかりました。　Ｐ−90はシリコン14Ｇで作ることにします。
別にＭＣ51がありますので、テフロンコードはそっちのカスタムの際に
試すことにします。　ありがとうございました。
またお世話になる事があるかもしれませんので、その時は皆さんよろしくお願いします。

エチゴヤさんとの共同開発で完成した　ANGELさんの　ピュアポリカーボネートシリーズどなたか御使用になられてますか？　商品は大変きれいなので興味あります。しかし、樹脂系パーツは、ピストンを含め　ノーマルが一番と思われます。インプレでもいいので感想ありましたら教えてください。（うわさでもいいです。）　宜しく御願いします。

純正タイプのピストンを使用してみました。
秒30発程度では今の所まったく問題ありません。
ピストンの歯を削った感じもサクサクというよりはゴリゴリ削るといった感じで、削りカスも粘り付くような物ではなく粉状でした。

ショップでのピュアシリーズの評判はなかなか良いとの事です。
今の所特にクレームなども届いていないようですが「ちょっぱやピストン」とノーマルセクターの組み合わせでクラッシュさせたお客さんの話ではピストンよりセクターの方が負けたそうです。

自分では実際に壊してはいませんが、システマの黒や赤に比べたら耐久性は高そうです。
その他ヘッドやタペプレについては分かりません。
使用している方の感想など聞いてみたいですね。

早速のインプレありがとうございます。ピストンよりセクターですか！？耐久性強そうですね　さらに興味が湧いてきました。エチゴヤさんは、かなりいいと言っていますが、やはり実使用者の意見は大変参考になります。近々導入してみようと思ってます。

標準タイプを昨年出たばかりの頃に使ってみました。なんだか速攻で逝ってしまった記憶があります。ここの過去ログにレポート書いたのがあると思います。

私の使い方(笑)でもノーマルピスが１年は持ちましたから、高いカスタムピスはいらないってのが正直なところです。ただタペットプレートには興味がありますね。ウィング形状はどーなんでしょ。Ｇ３タイプとコンパチだったらいいなぁ。

すぐに逝ってしまいましたか。
最近やっと近所のショップに置く様になったので思わず買ってしまいました。
とりあえず壊れるまで使ってみたいと思います。

タペプレや吸盤ヘッドも面白そうなのですが進んで人柱になるのも怖いのでしばらく様子でも見ています。

高見山様へ

はじめまして。
村岡義仁（大阪十三）です。
FETの事で教えて頂きたい件が有りご連絡しました。
宜しくお願いします。
当方、IRの１４０４のFET使っているんですが、すぐに壊れてしまいます。
2石で組むと倍の効果で耐えれる様になるんでしょうか？
カスタムは、バージョン３、ステアーでフルカスタム

ギヤは　　　システマ純正タイプ（セクター3枚落とし）
モーター　　システマ　　スーパートルク
スプリング　システマ１２０S
仕上がりが１J以下で、秒４０位だと思います。
バッテリーは、ファースト、１３，２Vキラーバッテリーと１４，４V、RC２４００です。
何とかFET組みたいんですが、３回作って３回ともすぐに壊れてしまいました。
並列で防げるのでしょうか？
宜しくご指導、お願いします。

村岡義仁

はじめまして。

かなり高負荷な状態だと思いますので、へたすると壊れてしまうかも知れませんね。
2石使えば、理論上は倍の電流が流せるようになりますけど、同じ型番のFETでも微妙に特性が違うので完全に電流がまっぷたつに別れるということはないようです。まあしかし現実的にFETが壊れているわけですから、2石仕様にするかメカボ側の負荷を下げるかしないといけませんね。

銃は何をお使いか分かりませんが、秒40発、1J程度の性能を得るためのカスタムとしては、バッテリー、モーター、スプリングとどれをとっても高負荷の組み合わせです。
電圧やハイパワーモーターに頼りすぎずに連射速度と弾速が上がるカスタムを目指してみられるのも良いかも知れません。

それと、メカボの内のフリクションロスやシム調整、FET回路の配線等を再度良く確認されるのをお奨めします。

回答ありがとうございます。
>
> かなり高負荷な状態だと思いますので、へたすると壊れてしまうかも知れませんね。
> 2石使えば、理論上は倍の電流が流せるようになりますけど、同じ型番のFETでも微妙に特性が違うので完全に電流がまっぷたつに別れるということはないようです。まあしかし現実的にFETが壊れているわけですから、2石仕様にするかメカボ側の負荷を下げるかしないといけませんね。
>
２石でだめなら3石では？数を増やせば良い問題ではないんですか？
現在は3石持っていますので。

> 銃は何をお使いか分かりませんが、秒40発、1J程度の性能を得るためのカスタムとしては、バッテリー、モーター、スプリングとどれをとっても高負荷の組み合わせです。
銃は、ステアー（ベースはファースト、ハードシステムのジュノサドアサシンです。）
ファーストのカスタム内容は、
ハイスピードギヤ、セクター3枚落とし、ハードピストン、EG700、シリンダーはXM用。M/s110でした。１２Vミニバッテリーで秒27発でした。
そこから変更は、
ピストン2枚目3枚目カット。3ミリ底上げ、スプリングＭ120S、モーター、スーパートルク、トルクアップ2機種、ギヤ、平歯純正タイプ。あとスライド面研磨。

> 電圧やハイパワーモーターに頼りすぎずに連射速度と弾速が上がるカスタムを目指してみられるのも良いかも知れません。
>
？そんなことできるんですか？
> それと、メカボの内のフリクションロスやシム調整、FET回路の配線等を再度良く確認されるのをお奨めします。
フリクションロス？　シムはばっちりだと思います。回路は高見山様の回路ですし。
何とかならないでしょうか？
また、システマのスイッチデバイスはどんなもんでしょうか？
宜しくご指導お願いします。

一度2石で組んでみられたら良いと思います。

> 一度2石で組んでみられたら良いと思います。
解りました。並列で組んでみます。
また後日更新します。

壊れ方は、FETが熱くなって、止まらなくなってしまいました。

まずハンダ付けする時点で素子が熱破壊されている事は無いでしょうか。 長時間コテを接触させていると、半導体は容易に破壊します。

スイッチデバイスの製作が巧くいかない場合、原因としては意外と多いのでもう一度手順を見直してみるのはいかがでしょうか。


立て続けに３回壊した時は、さすがにめげそうになったっけな・・経験談だったりします(T-T)

> まずハンダ付けする時点で素子が熱破壊されている事は無いでしょうか。 長時間コテを接触させていると、半導体は容易に破壊します。
>
はじめは、スイッチ効果有りました。はんだ熱くしてしまうとどういう症状になるんですか
> スイッチデバイスの製作が巧くいかない場合、原因としては意外と多いのでもう一度手順を見直してみるのはいかがでしょうか。
>
>
> 立て続けに３回壊した時は、さすがにめげそうになったっけな・・経験談だったりします(T-T)
残りの石が３こ。
２つ並列で使う前に試して見ます。
在庫が。
ヤフオークションで購入しましたが、どこかで買えないでしょうか。
IR製の物。当方は大阪です。
３件ほどパーツ屋回りましたが、売っていませんでした。
ご存知なら教えて下さい。
よろしくお願いします。

熱破壊すると、ご経験の通り回路が接続されたままになります。 回転しっぱなしです。

最初は問題なく使えていたとしても、ある時突然不具合が顕在化する事もままあります。 組み立てて５分後に起きるかも知れませんし数日後に起きるかも知れません。 また普通に射撃してる時に突然起きる事もあります。

諸条件に寄りますので、これと言った基準はありませんねー。
とにかくその辺を熟知してないと、電子デバイス化は大変危険です。 バッテリー入れっぱなしなんて、怖くて出来ませんよね。


私個人は、ＩＲの素子については以前一度高見山さんにお分け頂いた物しか使ってませんで、普段はあの有名な３１４２を多用してます（これも新しい物に変わった様ですが）。 パラならＭ１５０Spでも使えてます。 なので入手については詳しくないんですが、確かＩＲの素子はネットで直販してるはず。 高見山さんが苦労して入手されてた頃に比べると、良い世の中になりましたなあ。


追伸：余計な事かも知れませんが、引用は最小限にし、更に行間を空けると読みやすくなりますよ。

お前の文章こそ読みにくいんだよぅ、とか言われると凹。

> 確かＩＲの素子はネットで直販してるはず。

http://japan.digikey.com/digihome.html

ココ（↑）で買えるらしいですが、私はまだ試してないです。

digikeyですが、注文したら一週間程で来ました。
壊しやすい使い方をされている様なら、10個ぐらいの
まとめ買いをした方が良いと思います。
単価下がるし…

皆さん補足ありがとうございます。

「でじきぃー」のＵＲＬ失念してたんで・・

皆様、色々と教えて頂きありがとうございます。
素子も買えそうなので、並列で作ってみます。
ほいほい様。当方の文章読みにくいようですね。
申し訳ございません。
掲示板など使うのも不慣れですが、それ以上に学が無いので。
出来るだけ解りやすく書きます。
これからもよろしくお願いします。
また組みましたら、書き込みしたいと思います。
その時は皆様、よろしくお願いします。
また、今回ご連絡遅れましてすいませんでした。
次回の書き込みもよろしくお願いします。

不躾な物言いにも関わらず、真摯に受け止めて頂けた事に感謝します。


学の有る無しで言ったら、私も人後に落ちずそんな物持ち合わせておりませんです。 お互い文章力がどうこうより、いかに相手を思いやっているかが分かるような書き方をしていきたいものですね。

大変遅くなりました。結果が出ました。
並列FETでも駄目でした。
また、トラブルが有りました。
システマ、モーターです。
配線をノーマルに戻して確認したと事、以前は１５Aで問題無かったのが、
直結でしか動きませんでした。
モータのコイルが焼けていると思います。
ばらして確認はしましたが、異常は解りませんでしたが。
システマに問い合わせした所、『トルクが有りすぎて、回りすぎていたのではないかなー。』と言われました。
スパートルクモーターの推薦スプリングは、M１５０以上との事。
トルクモーターが、M１３０以上
純正タイプ　　が　　M１２０前後
ハイスピード　が　　M１２０前後
との回答でした。
電圧はどれでも１３Vまでは大丈夫と言われましたが、ギヤの設定によって
また違うそうです。
大まかなスプリングでのトルクの掛け方だそうです。
今現在は一石のFETにEG７００にて、駆動してますが、これもまた昨日電マグ２５００発ワントリガーで試した所、モーターエンドベルが解けて最終的に止まりましたが、こんな無理な使い方しなければ、問題無さそうです。
今後はピストン軽量の為、越後屋、チョッパヤピストンを入れてみたいと思います。
モーターもスーパートルクを辞めて、純正タイプを入れてみようかと思います。
また、越後屋モータも試してみます。EG１０００ベースの物
これからも、よろしくお願いします。
再々になりますが、ご連絡が遅れまして申し訳ございませんでした。

ご無沙汰しておりました。

モーターが焼けていた為にＦＥＴ素子に無理が掛かってたって事なのでしょうか。　コイルが焼けると電気抵抗に変化がありますし短絡する事もありますので、過負荷になり回路全体に無理が生じてしまう事と思います。

仮に素子一個のみ使用の回路であっても、単品で１００Ａクラスの容量を持つ物が焼き付くのは、やはり何らかの問題があったからなんでしょうね。

そもそもニッカドの定格放電量は１００Ａに達しないと聞いた事もありますが、そのへんはうろ覚えであります。　なんにせよ一段落して何よりです。　ご苦労様でした。


・・あ、ウチのクルツもＦＥＴ並列化するの忘れてた・・

はじめまして佐上といいます（二回目ですね）
いつもいろいろと拝見させていただいてます。
自分も暗視装置をつくりたいと思っているのですが、
高見山様がつくった暗視装置はどれくらい遠くまで見えるのでしょうか？（失礼ですいません）もしよろしかったら返答よろしくおねがいします。

こんばんは。

> 高見山様がつくった暗視装置はどれくらい遠くまで見えるのでしょうか？

実はあの装置は途中で頓挫してて完成してないんです。（汗
ちなみに秋月の赤外線投光器は15m〜20m先まで照らしてくれます。（カメラの感度にもよると思いますが）
家の防犯カメラの光源に使っています。

高見山様　お返事どうもありがとうございます。
これからもよく質問をするかもしれませんがよろしくおねがいします。
それでなのですが、
> ちなみに秋月の赤外線投光器は15m〜20m先まで照らしてくれます。（カメラの感度にもよると思いますが）
ほんとですか！今日秋葉原の秋月にいって聞いてみたら１〜２ｍぐらい先までしか見えませんといわれたのですが…一体どうしてでしょうか？
3500円の赤外線モノクロカメラ　１/３インチ２７万画素の物だと思います（きいたものは）。そういうものカメラではないのでしょうか？
あと暗視装置の暗視距離は伸ばす事はできるのでしょうか？

> ほんとですか！今日秋葉原の秋月にいって聞いてみたら１〜２ｍぐらい先までしか見えませんといわれたのですが…一体どうしてでしょうか？
> 3500円の赤外線モノクロカメラ　１/３インチ２７万画素の物だと思います（きいたものは）。そういうものカメラではないのでしょうか？

カメラに内蔵の赤外線LEDでは2〜3mくらいだと思います。
秋月の赤外線投光器キットはLEDを56灯使っていますので結構強力ですよ。

> あと暗視装置の暗視距離は伸ばす事はできるのでしょうか？

暗視装置って市販の物ですか？　使ったこと無いので詳しくはないですがより遠くまで赤外線を照射できればそれなりに遠くまで暗視できるのではないでしょうか。

基板ユニットで販売されてる赤外線カメラは玄関用インターホンに内蔵されてる広角レンズタイプなのでレンズの性能的にも遠くを見るのは苦手ですね。どのような使い方をされるかによってカメラやレンズを選んだらよいと思います。具体的にはお店等でご相談下さいね。

あの〜すいませんあまりに知識がないものでこんがらがってきてしまいました。赤外線カメラ→暗視の増強のために投光器LEDにつなげる（つなげるというひょうげんでいいのでしょうか？とりかえる？？）ということなのかなと
自分では勝手に考えていたのですが…
基板ユニットで販売されてる赤外線カメラは広角レンズなのですか…
取り替えとかはできるのでしょうか？
使い方なのですが、夜戦のサバイバルのときに頭につけたいと思っています。
本当に知識がなく、あさはかな考えでスイマセン。
秋葉原も遠くあまりいけなくて…
もし、暗視装置に役立ちそうな商品や考えがありましたら教えて下さい。
ほんとにあさはかな考えからですいません

> あの〜すいませんあまりに知識がないものでこんがらがってきてしまいました。赤外線カメラ→暗視の増強のために投光器LEDにつなげる（つなげるというひょうげんでいいのでしょうか？とりかえる？？）ということなのかなと

インターホン用カメラの場合は直前に立っている人の顔が認識できれば良いわけですから6個くらいのLEDを使っています。それでは赤外線の光量が足りないので投光器を併用するわけです。

> 基板ユニットで販売されてる赤外線カメラは広角レンズなのですか…
> 取り替えとかはできるのでしょうか？

おそらく無理だと思います。

> 使い方なのですが、夜戦のサバイバルのときに頭につけたいと思っています。
> もし、暗視装置に役立ちそうな商品や考えがありましたら教えて下さい。

グラストロンと高感度カメラ、赤外線投光器といった組み合わせで結構使える物になるかも知れません。高感度カメラはhttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=ccd2
頭に乗せるにはちょっと重たいかも。

グラストロンはメガネ型のディスプレーです。アイトレックというのもあります。この辺はググッてみてください。

>グラストロンと高感度カメラ、赤外線投光器といった組み合わせで結構使える物になるかも知れません。
教えていただきありがとうございました。知識がなく本当に助かりました。
やはり赤外線ゴーグルみたいな物を自作するにはかなりの費用がかかりますね
情けないですが自作ならば結構やすくなるのでは？と思っていた自分が情けないです。しかし市販で安いとどれくらいなのでしょうか……？
３万円ぐらいでどうにか買えるものなのでしょうか？赤外線ゴーグルという品物は…

ヤフーのオークションで、アラートという機能があります。
「暗視」とか「ナイトビジョン」とかのキーワードを登録してみれば、なにかいい素材がひっかかるかもしれないですね

某巨大テキスト掲示板にも暗視装置のスレッドがありましたよ
そちらにヒントがあるこもしれません。

たー様返事ありがとうございます
> ヤフーのオークションで、アラートという機能があります。
> 「暗視」とか「ナイトビジョン」とかのキーワードを登録してみれば、なにかいい素材がひっかかるかもしれないですね
自分もそう思って調べたんですが、良くて安いものを考えていて（かなり欲深いですよね…）あまり良い物がありませんでした。いいなーと思う物は結構高くて…
> 某巨大テキスト掲示板にも暗視装置のスレッドがありましたよ
よろしかったら教えてもらいたいです。かなりの時間をかけて探しているのですが結構ないもので…事情があるのであれば強制ではないので（当然ですよね）全然かまわないので

ttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/gun/1024409096/
です。
２ちゃんねる利用は、去年の荒し騒ぎの時からなんで、あまりやってませんので、これしか知りませんです。
他にもいいのがあるか、探してみてください。

遅い返事ですいません。
たー様どうも教えて有難うございます。
自分も、もうすこし探してみようと思います。

頑張ってください。
完成したら是非レポをアップしてくださいね

どうも、雪男です。かなり久しぶりに書かせていただきます。

早速質問ですが、ハイサイクルに適したバレルの長さはいくつぐらいでしょうか？最大では何ｃｍまででしょうか？私は現在は２４ｃｍでやっています。
もう一つはメンテナンスの割合はどれくらいでしょうか？
また、よろしければ皆様のカスタム内容を教えていただけませんか？
これからのカスタムの参考にさせていただきたいので。

よろしくお願いします。

右京でおます。

この件に関しては石岡さんやTOKIさんと連携していろいろテストをやって
おりましたが、秒40オーバーならズバリ、クルツシリンダーに220ミリ＋
軽量ピストンの組み合わせがベストかと。

みなさん、ダメになった電池は捨ててますか？

ダメ電池って、転極しているのは一部のはずなので、パックを破って取り出して、個々にばらして、性能を調べ、良いものを寄せ集めて再パックすれば復活するかと思うんです。

電池はまぜるなが原則ですが、同じような性能の電池をグループに分けて作ればいけそうに思います。
さらに放電の時に、完全放電しないように気をつければ・・

今のところ、自分のバッテリーは生きているのばかりで、テストできませんが、するとすれば問題点は電池同士の接続です。
ハンダ付けせずに、簡単につなぐには、導通が良くて、熱に強いペーストを電池の端子に塗ってビニールテープでぐるぐる巻きにすればどうかと思うんですがどうでしょうね？

こんにちは。

> みなさん、ダメになった電池は捨ててますか？

ニッカド電池は捨ててはいけません。必ず販売店に持っていき処分してもらいましょう。

> ダメ電池って、転極しているのは一部のはずなので、パックを破って取り出して、個々にばらして、性能を調べ、良いものを寄せ集めて再パックすれば復活するかと思うんです。

ダメになった理由が、一部のセルが転極した場合であれば組み替えれば使える可能性はあります。しかしセルの寿命ということも考えられますので、極端に容量が少なくなったり、パワーが無くなった場合はご愁傷様ということで懇ろに供養した後、販売店に持っていきましょう。

> 電池はまぜるなが原則ですが、同じような性能の電池をグループに分けて作ればいけそうに思います。

同一銘柄のセルに限られますが、それこそマッチドの由来です。

> ハンダ付けせずに、簡単につなぐには、導通が良くて、熱に強いペーストを電池の端子に塗ってビニールテープでぐるぐる巻きにすればどうかと思うんですがどうでしょうね？

ダメです。

わたしはラジコンもしているのでバッテリー管理はシビアにしているつもりですが、それでもいわす事があります。
過放電や過充電はバッテリにとってかなり良くないとおもってます。
私が思っていたマッチドバッテリーは、放電特性が良く似た物をあわせたものをマッチドとおもっておりますが。
あとバラして再構築する場合、ラジコンヘリのローターをパックする大きめの熱収縮チューブ（ローターが割れても飛散するのを防止する）がベストマッチします。

> わたしはラジコンもしているのでバッテリー管理はシビアにしているつもりですが、それでもいわす事があります。

ＣＯＢＥさん、「いわす」は全国区じゃないって。

以前、逝かれたバッテリー２本をバラして、良さそうなセルを
寄せ集めて１本にしたことがあります。良さそうな、と言っても、
充電したての各セルの電圧と、放電器で放電した後の各セルの
電圧をテスターで測り、大体同じような数値を示すセルで組んで
みた訳ですが・・・一応やる前よりマシにはなったようです。
でも、もちろん新品同様というわけにはいかないですね〜

各セルの接合は各セルダイレクト半田・・・ではなくて、生きてる
セルにあの薄い銅板を残し、その銅板同士を半田付けしました。
そのほうが簡単だったんで〜(^-^;

まぁ、管理さえしっかりしてれば転極なんか起こらないかと思い
ますが、もしそんなバッテリーがあったら試しにやってみるのも
面白いと思います。

色々教えていただきありがとうございました。
銅版+ハンダでやってみます。（いつそんなバッテリーが出るかわかりませんが）
ハンダの熱でバッテリーをパンクさせないためには、やっぱり腕が必要でしょうね

どももはじめまして。
質問なのですがG36Cのバッテリ−はSDタイプなのですが他のタイプのバッテリ−は使えないのでしょうか？
FIRSTからでている9.6V500ｍａの2本に分かれているの以外の
バッテリ−で9.6Ｖのミニバッテリ−などは使えないのでしょうか？
(ある店で同じ質問をしたところバレルに干渉するから無理といわれました。その時のバッテリ−はイ−グルの9.6Ｖでした。）
どうでしょうかわかる方みえましたら教えてください。
お願いします。

> どももはじめまして。
はじめましてがぁさん。　いつも気まぐれでカキコしているＣＯＢＥです。
私の情報ですと、まずフレームをアッパーとロアーに分割します。
アッパーフレーム側にチャンバーとバレルが残りますが、Ｐ９０のバレル取り外し手順と同じようにチャンバーを左右どちらかに９０度回転させて、チャンバーとインナーバレルを外しバッテリーの入る部分の黒いパイプを外します。
後は復元するだけでまず普通のミニバッテリーなら入ります。
但しインナーバレルとバッテリーが干渉するので着弾が若干の変わります。
わたしは、ファーストファクトリーの分とＩＣＳ(サンケン)のＭ−１５バッテリーパック(なんちゃってＡＮ／ＰＥＱ２)をハンドカード右にロングレールを介してつけています。まぁ私のは越後線＆越後スイッチだから９．６Ｖ５００ｍＡで約２５００〜３０００発撃てるのであまり気にしてませんが・・・

ちなつさん、ＣＯＢＥさん、ありがとうございます。
さそく試してみようと思います。
ＣＯＢＥさんに質問なのですが？越後線＆越後スイッチでノマ−ル配線+スイッチとの差は体感できるほどなのですか？
後、お使いの９．６Ｖ５００ｍＡのバッテリ−はどこのメ−カ−の物でしょうかよろしければ教えてください。

> ＣＯＢＥさんに質問なのですが？越後線＆越後スイッチでノマ−ル配線+スイッチとの差は体感できるほどなのですか？
私のＧ３６ＣはシリンダーのみＰＤＷシリンダーに変えて秒間＋４発くらいアップしなおかつ、燃費向上というメリットもでます。
> 後、お使いの９．６Ｖ５００ｍＡのバッテリ−はどこのメ−カ−の物でしょうかよろしければ教えてください。
サンヨーの５００ｍＡ　（セルカバーが黄緑の俗に言う４／５セル）をラジコン用充電器で1Ａで充電しています。

こんにちは、ＣＯＢＥさん
越後線＆越後スイッチすごいです...！
機会があったら越後屋頼んでみよう。
また質問なのですが？Ｇ36ＣでシリンダーをＰＤＷシリンダーに変えても
飛距離などは落ちないのですか？また、気になる集弾率や命中率なんかは
どうなんでしょうか？

> また質問なのですが？Ｇ36ＣでシリンダーをＰＤＷシリンダーに変えても
> 飛距離などは落ちないのですか？また、気になる集弾率や命中率なんかは
> どうなんでしょうか？

ＰＤＷシリンダーですが実は私の師匠でもある右京氏にインプレを任されたのでやってみました。
えー実際の話ですが、私のメインアームのＰ９０を購入した時(発買日に買った)、Ｐ９０のファーストロットが箱だし０．０２ｇＢＢ弾で初速９８ｍ／ｓと０．８Ｊ超えてしまい、インドアフィールドで使えないという罠がありました。
その後知った話で、ファーストロットのＰ９０はバレル長２４５�_でＰＤＷシリンダーというセッティングだったのでそれの証明と言う事と、ハイサイクルで回す場合加速シリンダーの容量合わせのために使いました。
実験では↑９１ｍ／ｓ　↓８５ｍ／ｓと意外と初速がでなかった。
理由はＧ３６Ｃのチャンバーの気密が悪いのが理由です。(二発給弾防止が幸いしている)
現在はノーマルシリンダー(Ｍ４シリンダー)にＭ４ノーマルバレル改でハイサイ仕様を製作します。(シリンダー容量とバレル容量がマッチングが良いので)
先のレスで書き忘れていましたが越後線と越後スイッチの他、ＥＧ１０００Ｓモーターのフルベアリング化もありました。
あとＩＣＳ　ＭＡ−１５内にファーストファクトリーのＭ４用９．６Ｖ−１５００ｍＡヌンチャクバッテリーを突っ込んで、アウトゲーム一日遊べる仕様になってます。

はじめまして。ちなつと申します。

確かに､社外9.6Vバッテリーはモノによってバレルに干渉するようです。
マルイのSDバッテリーは薄い樹脂ケースで覆われていて､2列の真ん中が
くびれているので､バレルに干渉しないようになっているんですね。

社外バッテリーでは、たいていバッテリーの前後を楕円形の樹脂部品で
覆っていて､それにはSDバッテリーのようなくびれが無いため､バレルに
干渉します。

なので、その樹脂部品を削って干渉しないようにしてから、適当な熱収縮
チューブでパックし直せば良いかと思います。ただ、それでも熱収縮
チューブがバレルに干渉するかも知れませんので､ファーストのヌンチャク
よろしく2列別々にパックした方が確実かも知れません。
秋葉原がお近くなら、ラジオデパート内のタイガー無線で色々なサイズの
熱収縮チューブ（100円/m程度）が売ってますし､あとはライターがあれば。

また、G36Cのバレルには黒いチューブが被せてあるのでそれを取っ払うと
良い、と聞きましたが､薄いチューブなのでどれほど差があるかは・・・？

私個人としてはSDバッテリー等の600AEよりも、500ARのほうが容量は
少なくてもパンチがあって（・∀・）ｲｲ!!と思います。

ちなつさん、ＣＯＢＥさん、ありがとうございます。
そうなんですか9.6Ｖ600ＡＥより9.6Ｖ500ＡＲの方がパンチが強いとは！
今、私が使っているのは9.6Ｖ600ＡＥの方なので今度・購入する機会が
ありましたら試してみたいと思います。
ありがたい情報です。感謝、感謝です。
ちなみに家から秋葉はかなり遠いです。悲しい事です。
近ければうれしいのですが。

> そうなんですか9.6Ｖ600ＡＥより9.6Ｖ500ＡＲの方が
> パンチが強いとは！

ttp://www.sanyo.co.jp/energy/ca2.htm

600AEは高容量タイプ、500ARは急速充電タイプです。
急速に充電できるということは､逆に急速に放電できると
いうことらしいです。500ARは容量を犠牲にしてパンチを
稼いでいるのでしょうね。

さらに、電池がなくなるまで電圧がタレにくいらしいです。
らしい、というのも私､最近ゲームしてないんで実感した
こと無いからなんですが・・・(^-^;

メーカーの件ですが､中身の見える透明パックのもので
コードがあまり細いのでなければ、どこのでも変わりない
かと思います。マッチドセルとかなら別ですけど。

ちなみに、とある店でイーグルのバッテリーの梱包のタブ
には9.6V-600AEと書いてあるのに、中身は9.6V-500AR
だったのを見かけました。やっぱり透明パックじゃないと
信用出来ないかも？

こんにちは、ちなつさん。
サンヨ−のペ−ジ見に行ったらなんか見た事がある建物じゃありませんか！！
しかも家からみえるじゅないですか！！あのやたらバカでかいソ−ラ−パネルの物体が！！！！！
こんな近くでつくられていたのか.....。

こんばんはドラムマガジンについての質問なのですが
M4A1やSR16などに取り付けるさいに何か少加工が必要ときいたのですがそれほ銃本体にする物なのかドラムマガジンにする物なのでしょうか？

ま〜さんこんにちは
TOPのドラムマガジンを前提にしてお話します。

A2 M4系ではマグウェル（マガジンを差し込む所）を覗き込んで
トリガーガード側ある突起2箇所をヤスリで約0.5ミリ〜1ミリ程度削るようになっています。

現行品ではパッケージ内に写真つきで説明書が入っていますので参考にしてください。
ちなみに使い込んだフレームではキツイながらも無加工で装着出来ました。

まーさん　こんちは〜　たーです。
ボクはＭ１６Ａ１なので、無加工でした。
が、給弾不良が多くて難儀してます（＾＾；）とほほ

> ボクはＭ１６Ａ１なので、無加工でした。
> が、給弾不良が多くて難儀してます（＾＾；）とほほ
キットボーイから発売しているチューンドドラムマグは結構（・∀・）ｲｲ！
って聞いていますよ。ＭＰ５用で秒２５位までのサイクルならＯＫだそうです。　知人がファーストのソニック改で秒２０後半の分でも十分ついてきてましたよ。　現品加工もやっているそうなので、やってもらおかな。
９日の矢田でＣＡＲ-１５、１０．８Ｖキラーバッテリーで一回試してみよかな。

> キットボーイから発売しているチューンドドラムマグは結構（・∀・）ｲｲ！

群馬のキットボーイですね、雑誌で広告読んで気になってました。
クルツ用をたのんでみようかな


給弾の改善で、僕が知ってる範囲
�@シリコンスプレーをふってみる
�AＦＩＲＳＴのケミカルチューン
�Bキットボーイチューン
�C高見山さんのおすすめ、テフロン粉
�Dドラム内のピンを改造してシムに変える

> 群馬のキットボーイですね、雑誌で広告読んで気になってました。
> クルツ用をたのんでみようかな
たーさん　気をつけてね。あのマガジン、クルツやＰＤＷでは、ロア−フレーム開いちゃいますよ。
マガジンに若干の加工必要です。

> あのマガジン、クルツやＰＤＷでは、ロア−フレーム開いちゃいますよ。
> マガジンに若干の加工必要です。

おっと、知らなかったです。隙間が開くということですか？パテ埋めが必要とか・・

> おっと、知らなかったです。隙間が開くということですか？パテ埋めが必要とか・・
ＭＰ５クルツやＰＤＷだけです。マグキャッチ部分が若干狭いので。
フツーのＭＰ５シリーズは何ら問題ナッシングです。

> ＭＰ５クルツやＰＤＷだけです。マグキャッチ部分が若干狭いので。
> フツーのＭＰ５シリーズは何ら問題ナッシングです。

遅くなってスイマセン・・・僕のは一丁がクルツでもう一丁がＰＤＷです
まともに　ストライク〜！

ところで、矢田でお借りしたＭ１６用の箱マガジン、あれすごくいいですね〜　（・Ｏ・）ホシイ！
ミニミ用とかをＭ１６用に改造して自作できればいいな〜

> ところで、矢田でお借りしたＭ１６用の箱マガジン、あれすごくいいですね〜　（・Ｏ・）ホシイ！
箱マグでしょ、私も中古で手に入れたのです。渋谷工業のシロモノなので今じゃ手に入りません。(倒産しちゃってるし(藁))
でも５月にライト(ターゲット)からブラックボックスという電マグが出ます。
形はミニミのボックスマグの形でとりあえず、Ｇ３６用として発売されますが、各機種のアダプターが発売予定なのでそれなんかいかがですか。
それよりＣＡＷよりＧ３６用Ｃマグ(内々では通称　金玉マグ)が出たので、ちょっとお悩み状態。　現在先日の○ゐＢＢ弾不良の為いわした(つぶれた)ゼンマイマグの修理中。　知人よりいただいたＭ２．６�_ドリルで穴あけ後、Ｍ３タップでネジ切り、ゼンマイのセンターシャフト強化。給弾ルートを『鍵穴のクスリ』で磨き、フッ素コーティングしようとおもってます。
あっそうそう、たーさん、寝屋川のむげんでＭＰ５用Ｃマグ売ってましたで。(手巻き式)

ライト　ターゲット　Ｇ３６でググッたんですが引っかかりません。

ミニミボックス型というのは、そそりますね〜

ＦＩＲＳＴに注文すればわかるかしら？

情報ありがとございます。Ｃマグ　金玉っ　！

以前、セクターギア1回転で2ストローク（2回コッキング）出来るか？。で書かせてもらったのですが、ギアの加工が出来たので実験しました。結果というか途中ですが9.6V2000使用で秒間55ストロークまで回りました。（パソコンで計測）
しかし、給弾が追いつきません。最大45発/sまでしか出来ません。（高見山さんの弾速計で計測）
肝心の初速は1Jバネ、セクターギア6歯残しで0.2g弾60m/sほど（低）です。また、初速がバラつきます。
ちなみに12Vで回したらセクターギアが吹っ飛びました。（笑）いちからやり直しです。（涙）しかし、気になったピスクラは無かったです。
安定したら、ウケ狙いにクルツあたりに付けてみたいです。

ギヤの加工はやっぱり前に書かれていたように、既製品のギヤと
組み合わせですよね、きっと。ピンは当然2本として、裏のカムも
2つ作られたのでしょうか？
6枚残しで60m/sとは、意外と出ていますよね〜。バレルはクルツ用
でしょうか。他のだとシリンダー容量が足りなそうですし。
給弾の問題ですが、ノーマルマグでもダメですか？　1秒と持たない
ですけど・・・。あとはやはり、電動給弾しかないですよね。

私も以前妄想だけはしてみたものの、ギヤの加工方法が思いつかず
断念しましたが、ちょっとマネしてみたくなってしまいました(^-^;

こんにちは、ちなつさん。
＞ギヤの加工はやっぱり前に書かれていたように、既製品のギヤと
組み合わせですよね、きっと。ピンは当然2本として、裏のカムも
2つ作られたのでしょうか？

おっしゃる通り、純正ギアと既製品ギアを加工し２個いちにしました。
ピン部はM3キャップボルトを埋め込み、タペットプレートのストローク量を0.2ミリほど増やし、右京さんを参考にタペットのウイング部を半分カットしてあります。
裏のカムは純正のままです。
＞6枚残しで60m/sとは、意外と出ていますよね〜。バレルはクルツ用
でしょうか。他のだとシリンダー容量が足りなそうですし。

初速ですが本当はもっと出ると思ってました。初速を見たときやめよかな？と思ったぐらいです。（笑）
バレル長は約140ミリです。ベースをクルツにしたかったのですが、別の物になったのでスペツナズを使用しました。
＞給弾の問題ですが、ノーマルマグでもダメですか？　1秒と持たない
ですけど・・・。あとはやはり、電動給弾しかないですよね。

ノーマルマグですがＡＫ用があまり調子が良くないみたいで250連の方がまだマシでした。やはり、電マグ…。
ギアの加工ですが旋盤かフライスが無いとつらいかもしれません。
私は運良く会社のを使えましたが…。（←まじめに仕事しとんかい!!）
秒間30越えをできない私がいきなり未知の世界に入ったので技術が追いつきません。（汗）しかし、ちなつさんをはじめ、ここの人たちでしたら、60,70越えは可能ではないでしょうか。
私もここまで来たら、60越えしたいです〜。

> おっしゃる通り、純正ギアと既製品ギアを加工し２個いちにしました。

いっそのこと、小径側のギヤもモジュール0.8、歯数32のギヤで作って、
カムが面倒ならセミを捨ててしまうとか・・・(^-^;
大径側はモジュール1、歯数30でしたっけ？　そういうギヤって、ハンズ
とかに売ってるものなんでしょうか。汎用ギヤなんて買ったこと無くて〜

> 初速ですが本当はもっと出ると思ってました。初速を見たときやめよかな？と思ったぐらいです。（笑）

いやいやインドアだったら必要十分、バッチグーじゃないですか！？

> ギアの加工ですが旋盤かフライスが無いとつらいかもしれません。

あう。ガタの来てるボール盤＋気合の手加工では無理ですかね？（汗
フライスや旋盤ﾎｽｨ・・・どこに置くかは別として。

続報お待ちしております〜(‘ー‘)/~~

ちなつさん、是非作りましょう。
私の腕では限界がわからないです。
一応、私がした加工を書いときます。
使用するギアですがKHK製SSAY平歯車　カタログ記号SSAY1-30
モジュール１　歯数30　歯幅6mm　材料S45C　価格460円です。
会社で注文しました。（←反則）「サンプルで使うから１個売ってくれ」と言ったらいけるかもしれません？。（汗）
スパーギアにかかる歯は純正セクターギアを使います。
合体をする為、純正ギアの加工ですが、モジュール１側（歯の大きい方）の歯をすべて削ります。
タペットピン側から見て、センターのシャフトとその周りのφ6mm以外すべてツラ（面）から底面まで（−3.5mm）削ります。
次にKHKのギアですが厚みが6mmなので簡単に作るとしたら厚みを3.5mmにします。
私の場合、歯幅が3.5mmだと心細いので一旦5mmに削り、歯以外の内径約φ27.2mmを厚み3.5mmにしました。
あとはピストンのギアに掛かる歯以外をカットします。私は６歯残し×２でしましたが安全性を取ると５歯残しがいいかもしれません。（しかし、パワーが…）
これでギアの形状がカニさんのようになったと思います。（笑）
KHKのギアはセンター穴がφ6mmなので先ほど純正ギアで残したφ6mmと合います。
後はKHKギア側にネジを切りM3皿ビスで２ヶ所で固定します。
タペットピンの位置ですがセクターギアのセンターから第１歯を結ぶラインよりすこし右側にしました。
しかし、「ここっ!!」という位置はわかりません。位置次第でかなりパワーが変わると思います。
ピストンですが純正旧ピストンを使用しました。（旧ピスがもつなら現行OK？）
ギアカットした分ピストン本体とピストンヘッドの間にスペーサーを噛まし、セクターギアの第１歯が掛かる部分をスチールで補強し、最終歯（金属製）を３歯分下げました。
タペットプレートのウイング部半分カットします。
シリンダーヘッドも純正を加工しました。
まず、ヘッド部の黒いゴムをきれいに剥がし、3mmのソルボを貼り、先ほど剥がしたゴムをソルボの上に貼ります。
以上で加工終わりです。（かなりわかりにくく、スミマセン）
他はスパーギア、ベベルギア（ラッチ部６ヶ所カット）は純正。
軸受けはオイルレス。
シリンダー純正XM用。
グリスはシリンダー内以外、チタングリスのみ。
シリンダー内はハイパーエクスプレスのみです。
セクターギアの加工ですがやはり旋盤が便利です。もし、手で作るとしたら、純正ギアの加工は金ノコとヤスリが有ればOKです。
実際、私もセクターギアをクラッシュし、２個目を作る時、金ノコとヤスリで出来ました。
問題はKHKのギアですが、幅6mmを金ノコで反りが出ないよう3.5mmまで削り、ヤスリで肉厚が均等に仕上げるしかないですね。（フィリピンの密造銃状態）
出来ましたら是非、「バルカン超え」(100ｵｰﾊﾞｰ）お願いします。（音だけでも）

分かり易い説明、ありがとうございます〜。
KHKのHPで見たら、M0.8の歯数32というのは存在しないみたいで、
やはりノーマルかシステマギヤを使うしかないみたいですね。

厚み6mmのS45Cを3.5mmとかまで手加工で削るのは確かに大変そう。
ってゆーか無理でわ？(^-^;　やはりフライスか旋盤が無いと・・・。

ともかく、まずはギヤを入手出来ないことには始まりませんね。
RSで見てみたら、小原歯車社というところのボス付があるようです。
510円ナリ。とりあえず買ってみようかな〜？

早速昨日注文し、ただ今手元に届きました・・・が、コレを加工する
のかと思うと、とてつもなく気が遠くなりました。（汗
ぶ厚いボス付きだし、やはり金ノコでスライスして、ヤスリで整形するしかなさそうです。そのうち気が向いたら、ってことで。(^-^;

あ、小原歯車社＝KHKだったんですね。届いて初めて気が付きました。
ハズカシー

実は超極秘ルート（ウソ）でKHKのギアを入手しました。
それで加工がチョットできたのですが。（会社には極秘）
一応、純正ギア加工前提でギア歯部分を5mm幅にし
内径を3.5mm厚まで加工したのですが…。（30歯は丸々残ってます）
ちなつさん、要ります〜？。

うわっ！　それは非常にありがたい！・・・んですが、まだベースになる
銃が無いんです。（汗）　出来れば強度のあるver.6が良いんですが、P90を
買う余裕は無い・・・。そもそもP90だと給弾の問題もありますが、それは
また後で考えるとして。（ｗ

ところで歯幅が5mmというのは、どちらか片側にはみ出させるのでしょうか？
タペピン側だとタペプレに干渉しそうだし、反対側だとスパーと干渉しそう
な気が・・・？　そこだけちょっと分からなかったデス。

すみません、説明不足です。合体したとき基本的にマルイ純正ギアと同寸法になります。
純正ギアを加工するとシャフト、その周りのφ6mm、カム以外の幅（肉厚）が3.7mmになります（モジュール0.8ギア部含む）。
モジュール0.8ギアの幅は2.2mmなので1.5mmのストレート面があるのですが、このストレート面に加工したKHKギアの1.5mm（歯だけの部分）がかぶさります。
すみません。文章での説明って難しいですね（汗）
なぜ、作り易い3.5mmストレート幅にしないかというと旧ピストンを使用した為ナイロン歯では弱いのではないかと。（歯の受け面を少しでも良くしようと）
また、ピストンの中心がズレ良くないかと思います。
ところで、ちなつさんは大阪の人でしたっけ？。（←思い込み）
私は大阪市なんですが、住所がわかればギアを郵送しようと思うのですが、ちなつさんの行きつけのガンショップ（私のよく出没する所はスーパーラジコン、Ｌ.Ａガンショップ、ファースト）で手渡しでもいいですよ。(^^)/~~~

いやいや、ご丁寧な説明ありがとうございます。
めちゃめちゃ良く分かりました。セクターは右寄りになることが多いですから、確かにピストン中心に寄って良さげです。

私は大阪の人ではないっす(^-^;　家は横浜の端っこで、スーパーラジコンは秋葉原店ならば・・・（汗）　行きつけのショップは町田のモスキート・・・って知らないですよね（滝汗）

でも、ホントにベースの銃が無い状態ですから、とてもありがたいんですけど遠慮させて下さい・・・スンマセンm(_ _)m
ベース銃（と覚悟）を決め次第取り掛かりますので！

> 私は大阪の人ではないっす(^-^;　家は横浜の端っこで、スーパーラジコンは秋葉原店ならば・・・（汗）　行きつけのショップは町田のモスキート・・・って知らないですよね(滝汗）

ゲー!!。ハズカシー!!。
どこかのレス見て、関西の人だと思い込んでました。（←バカ丸出し）
失礼しました。（ほんまに恥ずかしいです）

>でも、ホントにベースの銃が無い状態ですから、とてもありがたいんですけど遠慮させて下さい・・・スンマセンm(_ _)m

そうですか、残念です。でも頑張ってください。是非「バルカン越え」お願いします。
だれか、この加工したKHKのギア、ほしい人いてます〜？。
もちろん無料です。（同士希望）(^_^)/~

>確かにピストン中心に寄って良さげです。

たった今セクターの現物とノギスを手にして､激しく勘違いしている
ことが判明しました。今度こそやっと加工内容が分かりました！

ところで軸受けはオイルレスということですが、7mmや8mmベアリング
も良いのでは〜？

> ところで軸受けはオイルレスということですが、7mmや8mmベアリング
> も良いのでは〜？

そのうちと考えているのですが…。
ベアリングかますなら、軸間変えてファマスのベベルギアにしようかな？と思ったところです。（できるのかな？）
今の課題はどうやって給弾するかですね。
ひろたんさん紹介のマガジンも視野に入れ検討中であります。
しかし、正直どうしたらわからないです〜。（泣）

> ベアリングかますなら、軸間変えてファマスのベベルギアにしようかな？と思ったところです。（できるのかな？）

大丈夫っす。私はVer.2にFA-MASギヤ（スパーもベベルも）入れてます。
8mmベア仕様ですが、ギヤに合うようにスパーの位置をちょっとずらしてます。FA-MAS用ベベルと標準スパーだとさらにスパーが上に移動しますが、ピストンに当たるほどではないと思います。たぶん。
ちなみに素の状態でもセクター⇔スパー、スパー⇔ベベルの軸間距離が約0.2mmずつ広めなので、標準ギヤを使用する場合もスパーの位置は調整してます。それをやってからギヤの持ちが良くなった・・・気がします(^-^;

> 今の課題はどうやって給弾するかですね。
> ひろたんさん紹介のマガジンも視野に入れ検討中であります。

あのマガジンは私も気になっていたところです。ちょっとヘンな格好ですが（笑）　もし購入されたらインプレお願いしますm(_ _)m

おぉ〜。早速の解答ありがとう御座います。ちなつさん。
もうすでにやってらっしゃたんですね。（世間じゃ当たり前？）
やってる人が居ると安心です。
私は真似するだけですからね。（笑）
給弾のことで今思い付いたのですが（仕事中）ベースがスペツナズ使用の為あの悪名高き600連を使おうと思います。
モーター駆動にはするのですが弾のハネ上がりを防止する為、BB弾の収まるスペースをプラパンでBB弾の径プラス（7mmぐらい）に縦に間仕切りをします。
マガジン正面から見るとBB弾が縦１列になります。
これでハネ上がりを防止できるのでは…？。
マサに「多弾数シングルカアラムマガジン」!!。（笑）
装弾数は200発も入らないかも？。
と真剣に考えております。（仕事中）

> 私は真似するだけですからね。（笑）

それはお互い様です！( ^ー^)

600連マガジンですが、もしかして弾上がりが悪いのはスプロケットに対して弾が横から流れ込んで行くため？　G3やFA-MASってマガジンが真っ直ぐなので、真上から弾が入っていくから弾上がりが良いのかな〜と。
なので、なるべく上からスプロケットに弾が落ちていくように、縦じゃなくて横に間仕切りするのもどうかなぁと。この辺は単なる想像（仕事中）ですけど〜(^-^;

僕は最近多弾数マグから純正マグを数本持つ考え…という時代に逆行しています(笑)僕の弟子？が（イッチョ前に）MINI四駆のモーターを使って、スイッチもMINI四駆用のオリジナル多弾数マグを作った事があります。が、フルオート中はスイッチ入れっぱなしにしないといけないし、スイッチ切り忘れの時は…怖いです(>_<) メーカーから発表されている電動マグは素晴らしいですね！正直本物の電動マグを持った事が無いので、構造がわかりませんが…

はじめまして(厳密にははじめましてではありませんが)
るしふぁと申します。私も電動Mgを作っておりますが
電動ガン本体に(トリガーあたり)スイッチを付けています。
トリガーを引くとまずMgのスイッチが入りさらに引くと
ガン本体のスイッチが入るようにしています。
そうすれば問題ないですよ。ガンに余計な物が付いて
しまいますが…　ちなつ様私も町田のモスキートたまに行きます。

はじめまして、るしふぁさん。
トリガー連動式にすると便利ですねー。
以前、右京さんが書かれてたように電マグをFET化（贅沢？）すると
超小型のスイッチで済みますし。

あとは銃に内蔵したマイクロスイッチとマグをどう接続するか？
MGCのMP5KA4（古っ）みたいに、マグとマグハウジング内に接点を付けると
スッキリしそうですね。

＞るしふぁさん
はじめまして！（店で会ってたりするかも？ですが）
私も昔、ダットサイトのスイッチをよく切り忘れることがあって、
電池の消耗対策にトリガー連動スイッチを作りました（笑

ところでみなさんの電動マグって、電動給弾？　電動巻き上げ？
私も作ってみたいなぁ・・・最近、妄想ばかりしてます(^-^;

FIREBALL さんちなつ さんRESありがとうございます。
FIREBALLさん私のMgはマイクロスイッチの小さいものを使っていますが
FETを付けなくても平気ですよ。ちなみにマブチRE-280RAを単3　3本で
駆動しています。皆さんほどハイスピードではないですが30発/秒は出て
いますよ。
ちなつさん私は平日休みなので火曜日しかお店に行ったことないです。
私のMgは電動給弾方式です。ぜんまいは取っ払いました。

その方式だと、セミ発射後にトリガー引きっ放しは良くないということですか？　すぐにトリガーを戻せば問題無いんでしょうけど〜(^-^;

3.6VだとFETが作動しないので、12Vとかのギヤードモーターを使って、FET化して、メカボのスイッチを共用出来ないかな〜なんて妄想してみたり。可動スイッチから一本信号線を出して（無理？）トリガー信号、固定端子の左側をGNDにして、右側を電マグのFETに・・・あぁ、妄想が膨らむ！（ｗ

あ、私も平日のほうが出没頻度は高いです。仕事帰りなんかに。たぶん
今日も出没するっす。

どうもです。ちなつ様
> その方式だと、セミ発射後にトリガー引きっ放しは良くないということですか？　すぐにトリガーを戻せば問題無いんでしょうけど〜(^-^;>
↑正直に言って友人に作ってあげたもの(電動Mg)はスイッチはMgにしか
付いてないです。内のチームのゲームでは1ゲーム15分なので点けっぱなしでも問題なかったです。(壊れずにず〜っと使っています)

> 3.6VだとFETが作動しないので、12Vとかのギヤードモーターを使って、FET化して、メカボのスイッチを共用出来ないかな〜なんて妄想してみたり。可動スイッチから一本信号線を出して（無理？）トリガー信号、固定端子の左側をGNDにして、右側を電マグのFETに・・・あぁ、妄想が膨らむ！（ｗ
↑う〜ん電気関係はよくわかりませんが、私の16系のMgはFETで駆動してますよ。3.6Vですけど…

> あ、私も平日のほうが出没頻度は高いです。仕事帰りなんかに。たぶん
> 今日も出没するっす。
↑最近行ってないんですよ〜モスキート。お金がなくって…
東急ハンズに行く方が多いですね。私のことはモスキートの
店長にチームマキシマムのリーダーと言えばわかると思いますよ。
いっしょにゲームしたこともありますので。

> ↑正直に言って友人に作ってあげたもの(電動Mg)はスイッチはMgにしか
> 付いてないです。内のチームのゲームでは1ゲーム15分なので点けっぱなしでも問題なかったです。(壊れずにず〜っと使っています)
> ↑う〜ん電気関係はよくわかりませんが、私の16系のMgはFETで駆動してますよ。3.6Vですけど…

ありゃま、そうでしたか！　失礼しました〜(^-^;　考えるより先に行動しろってな感じですね。習うより慣れろ、みたいな。（ちょっと違う？）

> ↑最近行ってないんですよ〜モスキート。お金がなくって…
> 東急ハンズに行く方が多いですね。私のことはモスキートの
> 店長にチームマキシマムのリーダーと言えばわかると思いますよ。
> いっしょにゲームしたこともありますので。

早速店長に聞いてみますね！　それにしても鉄砲が好きなわけでもないあの店長がサバゲとは珍しい・・・。
もし、るしふぁさんが8年くらい前とかも店に来ていた方なら､私のことも知ってるかも？　2年半くらいバイトしてましたから。

> ありゃま、そうでしたか！　失礼しました〜(^-^;　考えるより先に行動しろってな感じですね。習うより慣れろ、みたいな。（ちょっと違う？）
↑う〜んあまり考えずに作っちゃった感じですので…

> 早速店長に聞いてみますね！　それにしても鉄砲が好きなわけでもないあの店長がサバゲとは珍しい・・・。
↑森君という常連さんと一緒にゲームしてたので連れられて来たみたい
です。

> もし、るしふぁさんが8年くらい前とかも店に来ていた方なら､私のことも知ってるかも？　2年半くらいバイトしてましたから。
↑う〜ん8年ですか〜多分まだその頃ふぁ行ってないと思います…
関内のBigBoyに行ってたので…(今でもたまに行きます)

妄想をひとつ。
40オーバーのハイサイクルだとゼンマイ式では給弾が追いつかなくなる場合が有りますが、モーターやギアヘッド直結のダイレクト給弾だとタイミングや速度のズレなどでモーターに負担が掛かる可能性も否めないわけで・・・
そこで、スリッパークラッチ方式を提案します。
これはトルクリミッターみたいなもので給弾スピードが速すぎる場合は駆動力をスリップさせて逃がすのでモーターに負荷がかかりません。
興味ある人はググッて調べてみてください。
私は、電マグにあまり興味ないので今のところ作る気無いです。すんまそん。

実は辞書マグの方を秒40オーバーでも確実に給弾できるよう強制給弾式に
する予定なんですが、高速ギアードモーターはピニオンが弱いため撃って
ない時はスリップする機能を着けようと思ってました。
ノーマルゼンマイユニットの機構（ゼンマイを巻き過ぎるとスリップする）
を流用すれば、抵当なテンションの板バネがあれば比較的簡単にできるの
ではと思ってます。（今、仕事忙しくて時間ない〜汗）

こんばんは。高見山さん、右京さん。
やっと、６００連のゼンマイに某モーター駆動メカを付けテストが出来ました。
結果、駄目ですね。やはり、追いつきません。良くて、３５発/sぐらいです。
やはり、あの長さは凶なんですかね。だれか、６００連使用でハイサイクル成功した人は居てるのでしょうか？。

>そこで、スリッパークラッチ方式を提案します。
これはトルクリミッターみたいなもので給弾スピードが速すぎる場合は駆動力をスリップさせて逃がすのでモーターに負荷がかかりません。

ありがとう御座います。偶然にも、この駆動メカはモーターから第１減速まではプーリーによるベルト駆動なので負荷が掛かった場合、スリップするようになってました。ラッキーです。
今度は２５０連にダイレクトに着け、テストしてみます。
ちなつさんが言う通り、真上から弾が落ちるのが良いみたいですし。
２５０連は調子が良ければ、４５発/sまで出ました。（ほとんどが３５発/s前後でカラ回りでしたけど）
しかし、秒間７０発出してる人って、いったいどんな給弾してるのでしょうか？。

多分、↓こんなのの高速対応バージョンですよ。（笑）
ttp://wave.prohosting.com/2chgun/gup/img-box/img20030403002557.jpg

だっ脱帽です。
これが噂に聞くキャリバー５０。秒間３０×３　９０発/sですね。（汗）
しかし、マグからチャンバーまでこんなに長いのにちゃんと給弾されるのですね。（すごっ）
早くゲームでお目にかかりたいです。

>「サンプルで使うから１個売ってくれ」と言ったらいけるかもしれません？。（汗）
申し訳ないです。カタログを見たところ、直販はないみたいです。
適当なことを書きすみません。

FIREBALLさん初めまして、ひろたんと申します。僕はハイサイ系ではないので、お話に参加する事ができません…が、以前、エアガン雑誌で「電Mg秒間60発までOK！」という記事があったのを覚えています。その製品ならFIREBALLさんの超ハイサイガンも難なく給弾できるのでは？と思い、書かせていただきました。いきなり違う方の話で、加工内容のお話を邪魔して申し訳ありませんm(__)m

ひろたんさん、初めまして。
いえいえ、とんでもない申し訳ないです。

>以前、エアガン雑誌で「電Mg秒間60発までOK！」

全く、知らなかったです。最近、GUN雑誌まともに見てなかったです。
勉強するなら、ネットの方ばかり見てました。（笑）
チョット調べてみます。
ありがとう御座いました。
しかし、マガジンが駄目なら、構造的に無理なのでしょうか？
タペットピンもカム形状にしたいのですがタイミング上（スペース上）ぎりぎりです。
0.12弾とかは給弾はよろしいのでしょうか？
弾の質が悪そうで、停弾したら間違いなくクラッシュです。
やはり、トライ＆エラーでいくしかないですね。

んと…コンバットマガジン2002年12月号の209ページに、60発OKの電Mgの広告がありますよ(^^)v

> んと…コンバットマガジン2002年12月号の209ページに、60発OKの電Mgの広告がありますよ(^^)v

ひろたんさん、情報ありがとう御座います。m(_ _)mペコリ

こんばんは。高見山です。
FIREBALLさんお久しぶりです。ついにやりましたね。おめでとうございます。
実用目前というところですね。スゴイです。頑張って下さい。

給弾はたぶん何とかなりますよ。（笑）

ああ、ちょっと離れてる隙にまた技術革新の波が！(笑)
FIREBALLさん、実用モデル期待しております。

高見山さん、お久しぶりです。右京さん、初めまして。
ありがとう御座います。
まだ実験中ですが私もこんなに出来ると思わなかったです。これも高見山さんのホームページのお陰です。
また、右京さんの電マグも参考にさせて頂きます。チョット調整が難しそうですが。どうも私は調整というのが苦手です。（性格がおおざっぱ）
それでは、失礼します。

新しいケミカルを入手しました。シリンダー用とギア用です。
ちょっと高いけど普通に入手可能なものなので、ハイサイクル用ケミカルの決定版になるかもです。
テスト結果が出たら公表しますね。お楽しみに。

とりあえず、ギア用をテストしたら非常によい結果が出ましたので、ケミカルのページで紹介しました。

マイクロフロン＋マイクロセラ＋グリースメイト（非スプレー）
の組み合わせもなかなか定着性が良いようです。あまり糸引いたりは
しないんですが、調合した物をギアグリスに使ったところ、
殆ど飛び散らずに残っていました。
結構柔らかくて、そのままシリンダーグリスにも使えそうな
感じなんですけどね〜。
最近はエアソフのインプレコーナーでひっそりと紹介されていた
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/thixogrease.html
が気になってます。ベアリング軸受けには使えそう…

Edward4thさん、お久しぶりです。

> マイクロフロン＋マイクロセラ＋グリースメイト（非スプレー）
> の組み合わせもなかなか定着性が良いようです。

なるほど。ボロン粉や、テフロン粉は潤滑材料の定番ですから、あとは基油を選べばいろいろなところに使えますね。ワコービスタックはギアグリスの基油にはピッタシです。グリスの仕上がりは粘度はあるけど稠度は低いって感じがいいです。

シリンダー潤滑は、テスト中なんですがデュポン社のクライトックスのみでおこなっています。鉱物油やシリコン油に比べてとにかくもちが良く、潤滑性能が低下しません。水分が混入しても他の油脂類のように乳化したりせず完璧にはじいてくれます。しかも油分までもはじいてくれます。溶剤でも落ちません。軸受けやタペットレールなどの摺動部に使うグリスの基油としても大変優れていると思います。ベアリングにもそのまま注すだけで油と置換します。完全なフッ素化合物ですので樹脂やエストラマーを侵しません。良いことづくめですが値段はちょっと高いです。(^^;
製品としてはワコーズからフッソオイル105という商品名で売られています。

※No.1057は書きこみミスです。削除キーが付いてなかったので、
　消せませんでした。管理者権限での削除をお願いします。

書きこむのは久しぶりですね。毎晩の様にROMってはいますが。

前回URLを貼った、チキソグリースのページですが、自動車向け
とはいえケミカルの薀蓄がものすごい量あります。
結構勉強になりました。潤滑剤について深く知りたい人には
お勧めです。

高見山さんが紹介されているワコーズの缶は、東急ハンズで
見た覚えがあります。今度買って来て、試してみます。
グリースメイトが一生分残ってますが…（笑）

こちらで試してみたシリンダ潤滑剤は、全て真っ黒（汚れな
のかピストン前進時の摩擦熱によるのか不明）になっていま
したが、クライトックスはどうでしょう？
フッソオイルの耐久性評価、楽しみにしております。

右京でおます。

ベースとして、クレのチェーンルブはどうでしょう。

お久しぶりの にゃお です。

> 右京でおます。
>
> ベースとして、クレのチェーンルブはどうでしょう。
耐久性の面ではビスタックに分があると思います。
バイクのチェーンに使っていますが、
バイクショップで「耐久性の高いのどれ？」の答えがビスタックでした。
そして同時に普通のクリーナでは、ろくに落ちないからと
AFAMのパワークリーン（￥１５００）というクリーナを勧められました。
確かに普通のパーツクリーナより良く落ちます。
脱脂が大変だと感じたら、この製品をお試しください。

最近ROMってばかりの にゃお でした。

にゃおさん、本当にお久しぶりでしたね。(^^)

パワークリーンというのは名前からして良く落ちそうですね。主成分はなんでしょう？
カンペの100Mというシンナーも脱脂力は強力ですよ。トルエンと酢酸ブチルというやばい成分が効いています。グリスだらけのチェーンも浸けておくだけできれいになりますよ。

> にゃおさん、本当にお久しぶりでしたね。(^^)
あうぅ、毎日ＲＯＭってたけど書き込むキッカケ掴めなかったです。
ゴメンナサイm(__)m

> パワークリーンというのは名前からして良く落ちそうですね。主成分はなんでしょう？
主成分っと…書いてないや。
ごめんなさい判んないです（とりあえず青いです。

> カンペの100Mというシンナーも脱脂力は強力ですよ。トルエンと酢酸ブチルというやばい成分が効いています。グリスだらけのチェーンも浸けておくだけできれいになりますよ。
カンペの100Mってどんなんだろう？と調べてみると
http://www.nextftp.com/takamiyama/chemical.htm
が最初に見つかりましたとさ（笑
これって普通には買えないんですね。
ちなみにコレってシールチェーンには使えるんでしょうか…？

> これって普通には買えないんですね。

ペンキ屋さんで用途を話せば注文できると思います。個人で購入の場合ハンコがいると思いますよ。関西ペイントのcelba（セルバ） 100Mです。一斗缶で3000円くらいです。

> ちなみにコレってシールチェーンには使えるんでしょうか…？

シールチェーンて使ったこと無いんですが、シールベアリングと同程度のシール性だったら浸け置きの場合、油分が流出してしまう可能性が高いと思います。オイラーとかに入れてピューッとかけて拭き上げる程度であれば大丈夫だと思います。

シンナーと一言で言っても種類は数え切れないくらいあります。広い意味だと溶剤の混合液をシンナーということもありますから、その組み合わせは無限ですね。

余談ですが、今まで使った溶剤で一番強烈だったのはケトンですね。
ゴム手袋越しにビリビリと刺激が伝わってきます。この世のすべての樹脂と油脂を溶かし出すんじゃないかってくらい強烈です。ってちょっと大げさ(^^)ゞ

メールで質問をいただきましたので、こちらでもご紹介します。
以前にも話題になったのですが、
フッソオイル（クライトックス等）は普通に売られているテフロンオイルとは全くの別物です。テフロンオイルというのは鉱物油や合成油またはシリコン油などにテフロン等のフッソ樹脂粉末を混ぜたものです。

はじめましてtakaと申します。いつも拝見させていただいてます。
こちらで紹介されていたマイクロフロン・マイクロセラをネットで調べているうちに、ミリテックなる表面改質剤(？)を見つけました。
http://www.tastech.co.jp/militec2.htm
金属面の減摩効果はPTFE系の２倍以上、モリブデンの２.５倍だそうです。そこで、グリースやオイルに混ぜてみようと思ったのですが、はたして何にでも混ぜてよいものなのか、樹脂等に悪影響は無いのかが分かりませんでした。どなたかこの事についてご存じないでしょうか？また、使用された方がおられましたら感想等お聞かせください。

takaさん、はじめまして。
ご紹介いただいたミリテックなるもの、なかなか興味深いのですが
主成分が合成炭化水素ということで、樹脂にはあまりよろしく無さそうな感じですね。

化学を勉強している友達に聞いてみたところ、多分大丈夫じゃないかという自信の無い答えが返ってきました。
自分なりにも調べてみたのですが、合成炭化水素油は一般に耐ゴム・樹脂性は良いが天然ゴム・耐候性ゴム(EPDM)には不適合だそうです。
http://www.kyodoyushi.co.jp/grease/index3.html
う〜ん、この情報からはメカボックス内やバレルに用いても問題無そうな気がするんですが、自分は詳しい化学の知識が無いのでとんでもない考え違いをしてるのかもしれません。グリースに混ぜて問題が無くても、はたして意味のある事なのか自信が無いです。間違いなどあればご指摘ください。

30,000HITの記念に高見山さんから頂いた（感謝です！）スピコンを使い、セミ位置でバーストになるようにしてみました。（だから『ア・タ・レ』じゃなくて『ア・バ・レ』・・・）

セレクター操作だけでバースト・スピコンの切り替えができ、さらに別々に調整できるようにボリュームまで切り替えます。（別スイッチ無しで）
キモはセレクタープレートと、スイッチ周りの加工・バネ端子の追加です。

http://www.geocities.jp/sekiguchi126/gun/G3/200302060001.jpg

セミ位置でバーストSWのAの裏のトコがGNDと接触し、バーストモードになります。同時に、可変抵抗共通のCの裏が一番下のバネ端子と接触し、バースト用のボリュームに通電します。

フル位置にするとセレクタープレートが後ろへ移動し、AとGNDが離れてスピコンモードへ。同時にCは一番下のバネ接点と離れ、今度はBの裏が真ん中に追加したバネ接点と接触し、スピコン用のボリュームに切り替わります。

http://www.geocities.jp/sekiguchi126/gun/G3/200302060002.jpg

真ん中に追加したバネ接点です。0.1mm厚のリン青銅を曲げて作りました。

http://www.geocities.jp/sekiguchi126/gun/G3/200302060003.jpg

セレクタープレートの裏側です。2分割した上、元とは裏表逆に取り付けます。

http://www.geocities.jp/sekiguchi126/gun/G3/200302060004.jpg

メカボ全体です。実際はセレクタープレートを掘り込み、コードが横にはみ出さないように追加工してます。

http://www.geocities.jp/sekiguchi126/gun/G3/200302060005.jpg

スピコン全体です。コードだらけでもうメチャクチャ（汗

もうとっくにお気付きかと思いますが、セミは出来ません。その為、カットオフレバーもキャンセルしてます。
ハイサイにしたらセミが2点バーストになったりして、調整が面倒だったからという噂もあります・・・(^-^;

メチャ長くてスミマセン。m(_ _)m

もしかしたら、リンク先の画像が見れないかもしれません。
初めての画像アップなんで、やり方が間違ってるのかもー？

どうも、geocitiesは他のHPからの直リンは不可？
なので、URLの上で右クリック→ショートカットのコピー→アドレスバーに貼り付けて移動すれば、見れると思いますデス・・・
面倒臭くてスミマセン。m(_ _)m

最近までKMでFET を販売していたなんて…生産中止になってから知りました(TOT) 近くのショップでは絶対在庫が無い… ところでちなつさん、バースト機能ですか！これは高見山さんの放電器の作り方の応用でもできるかもしれませんね！ただ、僕にはスピコンは未知の存在…KSCの M93R２のバーストカムを見た時に、『これは使えるかも？』と思いました。僕の計算？設計？では、ちなつさんと同じくセミの部分を利用します。上手くまとめれないので、加工する部分はタペプレ、カットオフレバー、セクターのカム…トリガー側スイッチ（∩とバネがある方…）

バーストを作れるのでは？みたいな事を言った手前、実際メカボを開けてチャレンジしました。カットオフレバーを取り外しセミ位置でフルになるようにしました。それだけではアレレ…三発目でスイッチを切るアイデアが決まらず試行錯誤してます。今のところ手動式で三発になりますが(笑)

う〜ん、私もスピコン＆バーストの仕組みに関してはさっぱりワカランっす。(^-^;　電気苦手なんで。
93Rを参考に・・・ってことは、あのラチェット式みたいな感じ・・・？
通電時間じゃなくて、発射弾数をカウントするバーストが出来たらスゴイですよ。私には良いアイデアが思いつきませんが、頑張ってください〜＼(^o^)／

僕が実験しているメカボはA2やM4の穴空きメカボです。寝ないでずっと研究していて、カットオフレバー無しにセミができるようになりました。ピストンに外から触れる物（プロケット？）を作り、連動してセレとスイッチの間に絶縁体を運ぶ…トリガーを離すと絶縁体がスイッチ部分から外れる…小遣いが出たばかりなのでDIY店で使えそうな物を買ってきました。プラ板などですが…しかしフレームにはめ込む為には小さくしないといけないし、シンプルにしないと故障の原因になる…なによりバーストを作るのにセミで喜んでる僕は…σ(^_^;

ピストンのレールに小さなカギを削って作りました。それに合わせて薄いプラ板にカギを三つ作りました。横に長いプラ板で、なんと言うか…横Uにして、絶縁板を取り付けました。レール穴からプラ板に作ったカギがピストン前進の時に軽く引っかかり、三発目のカギで絶縁体の部分がセレクターとスイッチ細板の間に入るように作りました。ガンを構えて右側カバーはビスなどを打ってカギプラ板が前に飛んで外れないように、Uの曲がりはバネで…細いので、ちと心配…試射したら四発バーストでした(笑)が、作動に不安が山盛り…これならシグのバーストを

下の続きです。シグのバーストを取り付けた方が精度が高いです。ノーマルマガジン１本撃って、バラしてみたらカギが欠けてますし、ピストンに作ったカギも変形してます…ノイズが… 結果…もうやらねえ(笑)メカボカバーを買ってセミフルに戻します。でも、なかなか楽しかったです。A2M4限定カスタム…小遣いがかなり飛びました…財布に羽と言うより…ジェットエンジン積んでます(TOT) 次こそは皆さんの役に立つカスタムネタしたいですm(__)m

ノーマルメカボアッシーを購入してバーストメカボは いつでも使えるようにしておきました。でも、やはり板バネでカギの部分ができているので、やはり不安…セレクターをセミの位置でバーストになるようにしたのですが、ぶっちゃけならない確率の方が高いんです（汗）たまに４、５発くらいで止まりますが、止まり方が、故障して止まる感じに似ているんです（滝汗）やはりマルイの可変バーストメカが安心です。

ひろたんさんが携帯なんで↑について新スレ立てました。

過去に私がやってみた手法いくつかを書いておきます。
・ピストン・レール共耐水ペーパー等で磨く。これはハイサイ化に限らず
　皆さんやっておられると思いますが、どうも鏡面仕上げまではいかない
　方がいいみたいですね。いや、何となくなんですが、グリスの保持力が
　悪いような気がします。
・ＰＤＩのフッ素ムース。たしかにいいんですけど、5000発ぐらいしか
　持たないっす。
・粉で磨いて、オイルをたらす。テフロン粉とかボロン粉でよく磨いて
　テフロンオイルだけで潤滑します。結構よかったです。
・レール側にテフロンオイルを塗布。ピストン側にチタングリス。
　これが意外とよかったです。秒30までの仕様は全てこれで統一してます。

右京さん、親切にしていただきありがとうございますm(__)m 何故研磨しすぎるとグリスノリが悪いのか、船舶エンジン整備所にメカボカバーを持っていき、理由を聞きました。『あまり研磨しすぎると、目には見えない小さなオイル取り入れ口までを無くしてしまい、いずれはグリスが逃げてしまう』みたいな事を言ってくれました。ホントに軽く耐水ペーパーでコスるだけでいいんですね〜 ちなみに僕は さっきバラしてレール部分にハイパーエクスプレスを吹いてみました。セミのレスポンスが上がりました♪スナイプ仕様です(^^)v

とあるショップカスタムで、吸排気系とメタル、大容量配線と言うんですか？それに16.8Ｖのバッテリーを使用して35発出すとの事らしいのですが、ギアも変えずに、そんなレベルまで行くのでしょうか？それよりも16.8Ｖバッテリーで電流を流して、スイッチ部分は大丈夫なのでしょうか？たぶんスイッチはノーマルで、配線を交換したみたいなのですが…

> ギアも変えずに、そんなレベルまで行くのでしょうか？

まず、とりあえず回すだけならノーマルギヤでも秒間35発は回ります。
私のクルツがそうですから。でも、耐久性はどうでしょうかね？
私のはまだ数千発程度しか撃ってないと思うので、その辺は不明っす。

> スイッチ部分は大丈夫なのでしょうか？

これは確かに不安ですね〜。セミ多用は厳禁でしょう。
ショップカスタムの場合、スイッチはFET化しないほうが多いようですね。
たぶん、普通のスイッチは逝かれても撃てなくなる方向ですが、FETの場合は逝かれると作動しっ放しになるのが怖いからでしょう。ユーザー全員がそのことを理解してくれれば良いのでしょうけど、そうもいかないでしょうし。万が一、PL法で訴えられでもしたら大変！(^-^;
また、FETは立ち上がりがマイルド・・・逆に言えば立ち上がりが悪いので、それを嫌ってかも知れませんが実際は気にするほどでもないです。（私も最初は気にしてましたけど）

巨匠のお二人に話を聞いて、やはりスイッチが危ないかも？とわかりました。ＣＯＢＥさんが使用している越後線は有名ですよね！純銀は電流を流すのが速い！と以前から知っていましたが、まさか そこまでとは…それとスイッチとはメカボ内のトリガーの部分の事ですか？もしそうなら、16.8Vのバッテリーを使用しても、こらえてくれるかも？と思えました。また、ちなつさんのお陰で、FETの特性も理解できました！FETて 怖いんですね(笑) 僕もＣＯＢＥさんと同じ『越後線、コネクター、スイッチ』を試してみたいです！以上 寒空の灯台の下からでした。

> FETて 怖いんですね(笑)

あ、イヤ、怖がらないで下さい。（笑
何か異常を感じたら、トリガーを引かないようにすれば問題無いっす。
セミを重視＝多用されていると思われるひろさんにはお勧めですよ〜。

ＣＯＢＥさんが使用している越後線は有名ですよね！
ちなみに私がやってもらった配線チューンは俗に言う『銀メッキコード』ってヤツです。(純銀コードは高すぎる　１０センチ　\１６００(爆))
それとスイッチとはメカボ内のトリガーの部分の事ですか？
そうですファイヤーフライの金歯みたいなものに(∩←こんな形ヤシ)とセレクタープレートのあたり面(セレクタープレートはそのまま)に薄い銀板で加工してくれます。
私のＧ３６Ｃで\６１００コースでした(ＰＤＷシリンダーは除く)
Ｖｅｒ２のメカボではちっとツライですが・・・

あれま、間違えました。銀メッキでしたか！でも、すごい線なのは確かです！(笑) あと、「ver2メカボでは ちとツライ…」… そこらへんは エチゴヤさんもプロだから、なんとかしてくれるでしょう(笑) しかし16.8Vバッテリーを使うショップは、スイッチ部分も ちゃんと カスタマイズしてるんですね〜…ショップと言うより、メーカーの広告なんですが…ちなみにメタルはノーマルでしたm(__)m いや、もっとすごいですよね…

配線交換はかなり効果があります。 まず 私の事例から・・・
�@ＭＰ５ ＰＤＷ ノーマル８．４Ｖ ６００ｍＡ/ｈスティックバッテリー 秒間 約１３発
これを 越後屋 配線チューン(電路短縮 ヒューズなし) スイッチ銀板加工 ベアリング付きＥＧ１０００モーター ９．６Ｖ５００ｍＡ/ｈ スティックバッテリー メカボ内ノーマルで 秒間約２１発
�AＧ３６Ｃで 上記同等チューンで秒間 約２２発(シリンダー容量はＰＤＷ)
てな具合にサイクルが上がります。
１６．８Ｖなら、まずスイッチの焼けが怖いっす。

はじめて投稿させて頂きます。K.Jと申します。
システマ製スーパートルクアップモーターに関してなのですが、
プリンキング用（バネ強）のSR16に搭載したところバネを引き切る
寸前で力尽き止まってしまいます。
マルイ製EG１０００でなら楽楽回転するのですが・・・。
スーパートルクアップは２個試しましたが結果は同じでした。
EG１０００の方が力が強いのか？
スーパートルクアップを活かす方法がありましたらお教え下さい。

SR１６仕様：平歯スーパートルクギア等メカボックス内ＡＬＬカスタム
パーツ＋１２キラーバッテリ−

初めまして！　ちなつといいます。

いつも初歩的なことから聞いちゃって申し訳ないんですけど､グリップ底のイモネジ緩めても変わりませんか？　締め過ぎってことは無いですかね？

スーパートルクアップがEG1000よりもトルクが小さいとは考えにくいですよね。個人の手巻きローターとかで、あまりにもコイルの線が太すぎると､抵抗値低過ぎ⇒電流過大⇒発熱で抵抗値上昇⇒電流少ない⇒トルク小、というのも有り得ますが､市販品ではちょっと考えにくいような気が。

イモネジが原因でなければ､私には理解不能な現象です。(^-^;

ちなつさん。お答えありがとうございます。

イモネジの件ですが、調整しても（緩めても）同じです。
→システマ製ローノイズグリップエンド使用。

ちなつさんがおっしゃる通りスーパーの方がトルクが低いという事は
考えにくいと思うのですが・・・。
安定化電源でモーターを回してみますと、無負荷状態でＥＧ１０００は２Ａ
程度、スーパーは４Ａ以上食っております。（突入時７Ａ以上）
このあたりに問題があるのでしょうか？

１０．８キラーバッテリーではギュイといって止まります。
１２キラーではギュウイーイーイーﾊﾟﾝてな感じでセミ３発で停止。
ＥＧ１０００ではギュイ・パンで１２キラーで１０００発以上セミ撃ちできるのですが。

スーパーを使うには１０Ｖ以上４８００ｍＡ程度のバッテリーが必要なのかな？

K.Jさん、はじめまして。高見山と申します。今後とも宜しくお願いします。

電装系はどのような構成になっていますか？
無負荷時の電流値でも分かるように、かなりの電流が流れますが、電線やコネクタ、スイッチなどの電路がそれに見合ったものでないとボトルネックになってスーパートルクアップモーターが回るのに必要な電流を確保できません。膨大な突入電流が必要になるため終端部では電圧降下が起こっているんだと思います。

お使いのバッテリーですが、10.8キラーというのは9.6Vで、12キラーというのは10.8Vですよね。ご存じない方には紛らわしいので、商品名ではなく、電圧とセル構成を書いていただいた方が分かりやすいです。

高見山さん、はじまして。Ｋ．Ｊです。
よく貴ＨＰの内容を参考にさせて頂いております。

スーパートルクアップモーターの件ですが、リード線はノーマルの物を
使用しており、ＦＥＴ基板を組み込んでおります。
ＦＥＴは海外メーカーの大スペックな物（型番不明）を２個使いで
回路構成しています。（会社のハード技術者に作ってもらった）
ヒューズは３０Ｗのヒューズ管を使用です。

上記のような仕様ではスーパートルクは発生できるが、大電流を必要とする
モーターより、ＥＧ１０００の方が結果的に強力なバネ（オハズカシイ）
を引けるという事なのでしょうか？
スーパートルクアップモーターの宣伝には未知の強力なバネを引く為に云々
とあったのですが・・・。

話は違いますが、強力なバネ＋電気クラゲ辛口＋タニコバツイストバレル
は命中精度に関してですが、かなりいけます。

スーパートルクアップモーターでバネが強すぎて回らない（通電状態でモーター停止状態）場合では、普通に考えれば30Aのフューズはあっという間に切れるはずなのに、切れないということは、30A流れていないということなので配線の途中にボトルネックがありますね。おそらく熱くなってる部分があると思います。
コネクタ、配線、FETなどチェックしてみてください。
また、モーターのブラシとコミュ部分もチェックしてみてくださいね。ブラシスプリングも。

K.Jさん初めまして♪ひろたんです(^^)v よろしくお願いします☆電気系統でお困りのようですね。メカボックス内部のスイッチ接点などは関係ないのでしょうか？焼けてるとか… また高見山さんが言うように、配線が部分的に熱くなっているのは、その場所以外に悪い親玉が住んでいるのでは？ヒューズはアンペア数いくらで飛びますか？いや、僕の友人はシステマのスイッチアッセンブリーに交換しただけでスートル回してますから… お役に立つでしょうか？

＞メカボックス内部のスイッチ接点などは関係ないのでしょうか？焼けてるとか…

FETスイッチを組んでおられるようなのでそれはないでしょう。

え！？(￣□￣;) そうなんですか？ＦＥＴていいですね〜 通電効率がいいだけだと思ってましたよ！僕も使ってみたいですが…売ってる店がわからん(TOT)

全く想像でしか書けないんですが、

何らかの影響で電圧降下が大きく発生し、FETに電流制御が掛かってるとは考えられないでしょうか。

モーターが大出力になる分、バッテリーに対する要求電圧も大きくなり
結果的にゲート電圧が下がってドレイン電流が絞られる・・とか。

そんな事あり得ないかなあ。


お使いのFETは、ゲート開放電圧は何Ｖなのでしょうか。

ひろたんさん、ほいほいさん、ありがとうございます。Ｋ．Ｊです。

使用しているＦＥＴですが、ＩＲ社のＩＲＬ１４０４を２個使いです。
基板上には抵抗が２個載っていますので、高見山さんが公開されている
ＦＥＴ２個使いの回路図と同様な設計になっていると思います。
（会社で電子部品は容易に入手可能です。）
基板上の配線はリード線によるものではなくハンダを分厚く盛ってされて
おります。

高見山さんにご意見頂いたとおり、電路中発熱している所を捜しましたら
ＦＥＴ基板等に発熱はなく、ヒューズの片側リード部（バッテリー側）
が若干熱くなっておりました。ここがイカンのかなー？

書き込み忘れましたすみません。

２個確認したスーパートルクアップモーターの内、１個は安定化電源で
慣らし終わったばかりの新品ですので、モーター自体は悪くないと思います。

高見山さんのおっしゃるとおり、どこかにネック部があると思われますので
配材を高率の良い物に全とっかえしてみます。

ＦＥＴ基板上の電路をハンダ肉盛、ストック内配線をイーグル製
１４ゲージシリコンコード化でスーパートルクアップモーターが動く
ようになりました。
（使用ＦＥＴは１０１４ではなく１００４×２でした。）

高見山さんからご指摘頂いた通り、３０Ａも流せていなかったようです。

お教え下さいました皆様ありがとうございました。

いわゆるボトルネックがそこまで影響するものだとは、ついぞ思っていませんでした。
私も勉強になりました。

さておき解決してなによりです。

ほいほいさん、ありがとうございます。

ボトルネックの影響は大です。（私の場合、相当なネックだったのか？）
肝心のネック部なのですが、ヒューズ管ホルダーのバッテリー側カシメ
部にあったようなのですが・・・。
カシメはメーカーで製作されたままですし、見た所正常だったのですが
・・・。正確には解りません。

今までＭ１６０スプリングを引く為に、高電圧・高容量のバッテリーを
使用していたのですが、ネック解決後は低価格バッテリー
（８．４Ｖ１５００ｍＡ イーグル製１５００ＳＣＴ）
でも難なく引けるようになりました。

メカボ内配線コードは純正のままです。

最初にレスしたっきり何もお役に立てませんでしたが、
一緒に勉強させて頂きました。やっぱ奥が深いですね〜。

解決したっていうことは、やっぱりEG1000より軽く回る
ようになったんですよね？　ちょっと気になったんで・・・。

ちなつさん、どうも、K．Jです。

えーとですねー。現仕様にしてからはEG１０００と入れ替えていない為
両モーター間の比較はできないのですが、体感的には

”前の仕様（ネック有り）＋EG1000＝十分動く”より
”現仕様＋スーパートルク”のほうがセミのレスポンスが断然早く感じられます。

もともとネック有り回路であった為、基準が難しいのですが、M160SPを
M120〜M130SP位の感じで動作できているように感じます。

なにより、定価２９８０円バッテリー（８．４V１５００ｍA）でM160SP
をドライブできた事に、個人的には驚いております。（あたりまえ？）

激遅レス、スミマセンm(_ _)m

うわぁ、そんなに改善されたんですか。良かったですね！

そのバッテリーは当たりだったのかも？　1700や1900では放電特性の良いセルの名前が良く出てきますが、1500ではあまり聞いたこと無いですから・・・。

では、メカボ割れに注意して楽しんでください！＞プリンキング

A3ショーティーはセクターギアにピンなどを増設したり（タペット加工はしませんでした）やっとハイサイと呼べる速度のガンになりました（10.8vで約36発）まだまだ改良の余地もありますが、地下二階のおかげで、ハイサイ（みなさんから見ると普通かもしれませんが…）を作る事ができました♪ホントにありがとうございます！しかし連続5000発くらい撃っていたら、ベアリングなのかな？シャーシャー鳴っている気がするのですが、こんなもんなのでしょうか？ノイズって感じでもないんですが…

P90メカボックスを購入して、ラージベアリング加工しました。無理だと言われているスパーギア軸受けのラージ化に成功しました。まずは、○○○○のオイルレスメタルを超強力接着材を使って取り付けます（1200くらいする接着剤でした）あとはメタル穴を中心に彫るだけ…僕の友人が試して見ました。一度目は失敗でしたが、二度目三度目は成功。僕も彼にレクチャーしてもらい成功しました。

大阪のFIRSTさんでは、僕がやった加工よりも、正確でしっかりした加工をしているのですね… すいませんm(__)m

ひろさん、折角いいネタ持ってるんだから､別のツリー（新規投稿）で話を進めません？

ちなつさん、そうしたいのは山々なんですが(笑)携帯からの為、容量不足で無理なんですよ(TOT) いつも新着記事から侵入してますm(__)m

以前右京さんに教えて頂きました、黒ピス（ポリカピストン）は粘ると…沖で暇な時間に考えていたのですが、良くスキーにエッジにロウを擦り込むと、滑りが良くなると聞きませんか？ロウをピストンレールに擦り込むというアイデアはどうでしょうか？

ステアーをテフロンケーブルに変え使っていたのですが、やっぱり
ヒューズを付けようかと思い付けてみました。するとトリガーを引くと
ヒューズが飛んでしまいました。何度かやってみましたが駄目です。
あとケーブルがかなりの熱をもっていました。今まではこのような
症状はなかったのですが・・・
それとステアーって組み込みのときモーターのケーブルが圧迫される
ことがあるのですが皆さんはどうでしょうか？
ご教授お願いします。

ご提示の情報が少なくて詳細な状況を判断し難いですが、
最も基本的な「短絡」から疑ってみて下さい。
配線が熱を持ってフューズが切れるのであれば、まずそこからです。
ステアーやＡＫはモーターの端子付近が接触し易いかな？

今まで問題なかったと言う事はこの際考えないようにした方が吉です。
紙一重で問題が顕在化しなかっただけかもしれませんからね。

ステアーを所持していないので線が圧迫される箇所は思い出せませんが、以前分解組立した時には特に気になる箇所はありませんでした。 もし線を噛み込むような箇所があるのなら、そこも不具合の原因として怪しいですね。

短絡点検にはサーキットテスターがあると便利かも。

早速のお返事ありがとうございます。問題点をうまく説明できなくてすみません。
短絡ですか、モーターの端子付近はむきだしですからね。
もう一度よく観察してみます。

圧迫される部分はちょうどメカボックスを入れたときの
モーター端子付近です。その辺をちょっと削ってみます。

1ヶ月ほど前、ちょうど正月に新しいバッテリーを購入しました。
お店は、以前ココで紹介されたことのある、プラネット模型さんです。
今回は欲張って､電圧が高く､容量も多いセル(RC2400)を選んで頂き､
7セル8.4Vでパック。当然､ダイレクト半田です。それでも6,980円。

遅くなりましたが､今日やっとサイクル測定することが出来たので､
報告しまーす！＼(^-^)／

比較の対象になるのは､某有名ラジコン店にて4,800円で購入した、
同じくRC2400の7セル8.4Vパックです。（ちょっとハズレっぽい）

銃はクルツの手巻きモーター仕様で、どちらも充電したてで測定。

結果は､某有名ラジコン店購入のほうでは32.5発/sだったのが、
プラネットさんのではなーんと34.5発/sと驚きの差！
やっぱり、バッテリーって大事ですね〜。

差額2000円程度でこの結果であればお安いものかと思いますが､
どうでしょう？

念のため、私はプラネットさんの回し者ではないですよ〜(^-^;

> 結果は､某有名ラジコン店購入のほうでは32.5発/sだったのが、
> プラネットさんのではなーんと34.5発/sと驚きの差！
> やっぱり、バッテリーって大事ですね〜。

これは凄い結果ですね。私が頼んだのはもうちょっとランクの低いものでしたが、それでも通常のパック品とはひと味違いましたからねえ。
ショップマッチドはかなり良い感じです。

はじめまして、ちなつさん。
FIREBALLといいます。
実はTOPのミニミのハンドガード内にファーストのG36Cヌンチャクバッテリーのようにしたバッテリーを作ったですがあまり良くなく（ラジコンのバッテリーをバラして9.6Vにしました半田がうまくいかなかったです）プラネットさんではこういうタイプのバッテリーも作って頂けるでしょうか？。
直接聞けばいいのですが、もしご存じならばと思いまして。
9.6V2000mＡなのですがイーグルの8.4V2400mＡに負けます。（汗）
形状はセルが４列、２列、２列とばらけ、コードとブリッジ接点(？)で結ぶ形になるのですが。（すみません、かなりわかりにくいですね）
また、ちなつさんのクルツですが、どのような仕様でしょうか？。8.4V使用で秒間30発を目標にやってるのですが、なかなか越えられません。ご参考にさせていただきたいのですが。失礼します。

FIREBALLさん、はじめまして。
> また、ちなつさんのクルツですが、どのような仕様でしょうか？

参考になるか分かりませんが・・・

PDIの130%pro、システマのSPガイドとエアーシールノズル、8mmベアリング、自作タペットカム、2SK2986の自作FETデバイス（1石）、16Gシリコンコード、ストロングゴールドコネクター。
あとは純正パーツを加工です。ピストンヘッド後方給気化、MP5のシリンダーの穴位置をちょっと前寄りにしてシリンダーヘッド7mm嵩上げ、ピストンのラック後ろから2・3枚目を斜め削り､ベベルのラッチを8枚にしました。


ココまでは普通かと思いますが､私の場合はモーターが反則っぽいです。
EG1000をバラし、いったんコイルを解いて太い線で巻き直してます。このクルツではφ0.6-12ターン（ダブル巻き）でして、シングル巻きに換算するとφ0.85-12ターンですか。ノーマルがφ0.65-21ターンなので､ザックリ計算でコイル抵抗値は約1/3。それだけ大電流喰いってことですね。(^-^;

ちなみに8.4VのRC2400外付けでなくて9.6Vの500AR内蔵の場合は､30発/sジャストってとこです。

お金が無いんでシステマのモーターは使った事ないっす。やっぱり参考にならないですね・・・

ちなつさん、お手数かけました。ありがとう御座います。
＞お金が無いんでシステマのモーターは使った事ないっす。やっぱり参考にならないですね・・・
全然参考になりました。というより技術的差があきらかになったという感じで。（涙）
モーターをいじるなんて今の私では無理ですね…。
クルツをオリジナル（外付け無し）で３０発/sなんて羨ましいです。
極力外付け無しでしたいのですが、やはりラージを使ってしまいます。
これからもみなさんのを参考にがんばってみます。

＞というより技術的差があきらかになったという感じで。（涙）

いえいえ。私もメカボ内のカスタム＋システマモーターで30発/s超える自信が無いからこそ、手巻きとゆー手段に走っただけで。（汗

＞クルツをオリジナル（外付け無し）で３０発/sなんて羨ましいです。

フォアグリップ内にもセルを仕込んでやれば、10セル12Vも出来るようですよ。どうやって取り出すのかは分かりませんが〜(^-^;

こんにちは。高見山です。
プラネットさんは基本的にラジコン屋さんなので、在庫してるバラセルはSCサイズのセルだけです。その他のサイズのセルはパッケージしたものをバラして組み直してもらうしかないです。一度ご相談されるのが良いと思います。
8.4Vで30発/sec回すには、電池とモーターに尽きます。
状態の良いRC2400を急速充電して、ハイスピードモーターかスーパートルクモーターで回せば30発は楽に越えると思いますよ。

こんにちは、高見山さん。
使用バッテリーセルはSCサイズなんです。
ハンドガード内側を削るとなんとか入ります。銃正面から見るとハンドガード下部に２列で４セル、バレル下に直列４セルと三角形のようになります。(この為コードだらけです）本当は8.4V(７セル)にしたほうが入れやすいです。
注文するならば8.4V2400にしようかなと思っています。バラセルを買おーかと思ったのですが、やはりプロにやってもらったほうがいいかなと。
30オーバーなんですが、かなりヘタクソなのか越えることが出来ません。先ほどもスペツナズ(初速95m8.4v2400)でやりましたが２８発でした。(涙）
それと高見山さんの「スピコンキット」完成しました。ミニミに組みました。ガスレギュレーター内にボリュームを組み込むことができたので実銃通り可変できるようになります。(10発〜28発)本当にこんないい物を作っていただいてありがとう御座います

こんにちは♪サブフレームについてお聞きしたいのです。ver�Uにはサブフレームを内部に組み込むだけの隙間がありますよね？某メーカーから外部から押さえつける感じのサブフレームが発売されていますが、内部に組み込むサブフレームは売られているのでしょうか？ぶっちゃけ『ファースト』さんの『ハードシステム』に搭載されている様なサブフレームを探しているのですが…心辺りある方いませんか？

> こんにちは♪サブフレームについてお聞きしたいのです。ver�Uにはサブフレームを内部に組み込むだけの隙間がありますよね？某メーカーから外部から押さえつける感じのサブフレームが発売されていますが、内部に組み込むサブフレームは売られているのでしょうか？ぶっちゃけ『ファースト』さんの『ハードシステム』に搭載されている様なサブフレームを探しているのですが…心辺りある方いませんか？

ファーストさんなら、多分、頼み込めば分けてくれるはずですよ。
それか、採寸すれば(図面化出来れば)レーザー・クリーンカットで切断してあげれますよ。(費用はかかりますが)

レーザーカットなら難切削材のステンレスでもＯＫですよ。　錆びないし、硬さは普通鋼の約倍の160〜180HV有りますし。

レーザーカット…すごい機材ですね…高そうで手が出せないですよ〜。実は図面化はしているのですが、幅が合うサイズのアルミやステンが無いんです…だいたいは2�oくらいからなんです…ファースト会員なので、ファーストさんに頼んでみます(笑)

> レーザーカット…すごい機材ですね…高そうで手が出せないですよ〜。実は図面化はしているのですが、幅が合うサイズのアルミやステンが無いんです…だいたいは2�oくらいからなんです…ファースト会員なので、ファーストさんに頼んでみます(笑)

私に図面をメールかFAXくだされば、ステンレス(SUS304)か鉄(SPCC-SD)でなら　見積り出来ますよ。

はじめましてＥ坊と申します。
今回ＭＣ５１ベースで初めて高速カスタムにトライ。ゲームで５０００発ほど撃ったところでクラッシュしました。
覚悟はしていたんですがメカボを空けてみたら逝ってしまったのがモーターのピニオンとベベルギアだったんです。
逝くとすればピストンかスパーギアと思っていたんですが、両者にはダメージは見受けられません。
これは私のセッティングが悪かったんでしょうか？
自分なりに思い当たることといえば、
１． セミが全く使えなかった。使えるのはマガジンをさしたあとの１発だけ。あとは空撃ち後ポロリと落ちてくる状態でした。
これが噂のオーバーランかと思いましたが、フルオートは使えるため、ゲーム後に調整しようと・・・。
チャンバーあるいはバレルないに弾が残っているのに次弾を撃ってしまったためのクラッシュか？
２． 何回か組み立てをしている内にモーターのピニオンギアが外れてしまったため、ネジﾛｯｸで固定しておいた→このためベベルとピニオンの適正な位置が狂ってしまったのか？
３． ベベルとピニオンにはタミヤアンチウェアグリスを使ったが抵抗を嫌うあまり少なすぎたか？
４． ３０００連ドラムマガジンをいいことに３〜４秒の連射を繰り返した。
以上の４点です。

仕様は
ＭＣノーマルバレル
ＡＲＥＡ１０００Ｍ４用シリンダー
　　　〃　　　　ジュラコンピストンヘッド<ベアなし）
ＳＹＳＴＥＭＡ　エアシールノズル（ＭＣ用）
　　　〃　　　　Ｍ１００ＳＰ
　　　〃　　　　ベアリング入りＳＰガイド
　　　〃　　　　ハイスピードギア
　　　〃　　　　ハイスピードモーター
　　　〃　　　　オイルレスメタル軸受け
ＦＥＴデバイス（２ＳＫ２９８６を１石）
すべてシリコンコードでヒューズキャンセル
タミヤＲＣ用改９．６Ｖ（友人が捨てたバッテリーを２コ１で６セル→８セル）
etc
これでタミヤＲＣ用７．２Ｖで２４発／Ｓｅｃ、越後屋安売り８．４Ｖで２８、上記９．６Ｖで３３発といったところです。
長くなりましたが何かご教示いただければ大変ありがたいと思います。

Ｅ坊さん、はじめまして。ちなつといいます。あまりお役に立てないかもしれませんが、よろしくお願いしますね。

まず、基本的なことを聞くようで申し訳ないですが､シム調整とグリップ底イモネジの調整はされました？

それと、オイルレスメタルを使われているようですが､ギヤの回りはスムーズです？　ver2だと結構な確率で軸ズレがあり、加工しないでオイルレスメタルを組むと、ギヤがスムーズに回ってくれないことがよくあります。

１．の状況がイマイチ・・・
セミは作動するけど弾が発射されず､ポロっと銃口から落ちるということですか？　仰るオーバーランってのは、セミが2点バーストになる事だと思うので､ちょっと違うみたいです。
２．はグリップ底イモネジ調整していれば問題なさそう。
３．は有り得る・・・かな？
４．は、それくらいはやりたくなるのが人ってモンでしょう。（笑

ちなつさん、こちらこそよろしくお願いします。

シム調整は自分なりに調整したつもりです。サイクルを優先したので緩めの設定です。仮組みでは軽く回っていました。
オイルレスメタルについても、ＥＧ１０００で７．２Ｖ、８．４Ｖ、９．６Ｖの順で慣らしをしました。
グリップのイモネジも調整したつもりですが、仮組（ＳＰを組まない状態）で調整後、先述のとおりピニオンギアを固定、そのまま組んでしまいました。ちょっと嫌な予感はしましたが、「どうせモーター側のスプリングで
いい位置にくるだろう」と・・・。ギアの破損状況を良く見ると、ピニオンは全部、ベベルは４割りほどナメています。またベベルの外周部分は1ミリほど無傷で残っていますので、モーターの位置が悪かった（置くに入れすぎた）ような気もしてきました。

１．の状況はご想像のとおりです。はじめにＥＧ１０００で試射した際はセミも使えたんですが、システマモーターを組んだら発射後銃口からポロっと。バッテリーを７．２ＶにするとやはりＯＫなのですが８，４Ｖ以上は×。サイクルに起因するものだろうとは想像しましたが、ピンはこれ以上無理というところまでタペットに寄せてありました。各ＨＰで見かけた「オーバーラン」とは違うなとは思っていました。

こんなところですが、また何か思い当たるところがありましたらよろしくお願いします。

私も独断でお話させていただきます。


システマモーターは、

１、イモネジが緩んでピニオンが軸から外れやすく
２、イモネジ部分から亀裂を生じやすい

・・・という傾向が強いように思います。
これにより今まで数個のピニオンがイカれてしまいました。
（学習しろよとかツッコミされると落ち込むので言わないように。）

皆さんは上手にお使いのようであまりそう言った話は聞きませんが、
少なくとも私の周囲では何度か見受けられた現象です。
ネジロックしていてもイモネジ脱落は起こりました。

ピニオン破損→破片を噛み込んでベベルも道連れ 又は、
イモネジ脱落→噛み込んで（略 ついでに、
イモネジ緩み→ピニオンが浮き上がってベベルとの位置関係が不良に。

あたりが考えられるかな、と



以上は品番03の通常型で起きた事ですが、
04の焼き入れ型ではまだ問題が出てないので
03はハイスピに使うには単に強度不足である可能性も・・と思っています。

なんかまとまりが無い文章ですがご容赦を。

ほいほい様、こんにちは
遅レスですいません。

了解しました。私も「04の焼き入れ型」を発注してみます。

右京でございます。
ベベルとピニオンのクラッシュは一度経験があります。
ちなつさんが書かれている通り、メカボの軸センターが出てない可能性が
高いと思います。ただこれは間接的な要因で、実際には熱膨張でベベルの
軸とオイルレスメタルがロックしていることが原因でしょう。
メカボにギアだけ組みつけ、グリップとモーターをつけて空回しすると、
負荷が低いため高速で回ります。この時もしギャーとかキュィィィ〜とか
悲鳴のような音が鳴れば、まず間違いなくロックかと。
対策としては、
・グリスにコンパウンドを１対１ぐらいで混ぜてつけ、気長に慣らし。
・ベベルの軸受のみをイーグルフォースのものに交換する。
の二つがあります。
イーグルフォースの軸受は内径がオイルレスメタルより広いので、ロック
しません。(音は大きめになりますが)
ベベルのグリスは普通に手に入るものならアンチウェアが一番かと。熱に
強いですから。

セミで弾がポロ落ちするのは様々な可能性があります。とりあえずパッキン
のチェックとタペットスプリングを１巻きカットしてみるのはどうでしょう。

右京様、ありがとうございます。
ハイサイクルに挑戦したのも某掲示板での右京様の書き込みを見たのがきっかけです。

> ・ベベルの軸受のみをイーグルフォースのものに交換する。

何度か見かけたレシピですが、やっと理由がわかりました。
しかし私の知る限りこれを扱っているショップは近所にありません。
次回の買出しの際に探してみます。
次は8ミリベアリングでと思っていましたがセンター出しが難しそうです。
メカボを左右組んでノーマル位置を基準に8ミリのキリでと考えていましたが、もう少し考えてみます。


> タペットスプリングを１巻きカットしてみるのはどうでしょう。

これってスプリングを１巻き分伸ばして「わっか」に整形ということでいいんでしょうか？要はスプリングを強くしてノズルの戻りを速くすると理解しましたが･･･。

Ｅ坊さん、初めまして♪北海道でチューニングを精進？しているひろたんです。僕はハイサイクルとは違い、セミでのレスポンスを上げるカスタムをしていました。ぶっちゃけ１Ｊスナイプです。（これからハイサイに挑戦）カスタムのスタイルが違いますが、お役に立てる部分があれば幸いです。よろしくお願いします＼(^O^)／ で、自己紹介に場所取ってしまったので、別に書きます(笑)

んとですね、Ｅ坊さんのお話で気になったのはシムです。まずはギアがギリギリスムーズに回るシムバランスにして、そこから、0.1�oくらい 引くのはどうでしょう？シムを緩くし過ぎると、ギアはナメ易いと思います。それとギア一つに何枚シムを使いますか？僕は左右足して三枚です。太いシム一枚より、細かいシムを足した方がセミでのレスポンスはいいように思えるのですが…ハイサイはどうかな？(笑)あとモーターは回ると跳ねるので、位置調整はバネ付きでやる方がいいと思いますが…まだまだ勉強中なので、役に立つ部分があるか、わかりませんが…

シム調製は難しいですね。私も結構時間かけます。
私の場合、金属軸受けの場合はできるだけ薄いシムを重ねて使わないようにしています。
ベアリングの場合は薄くても大丈夫なんですが、メタル軸受けの場合シムが減ってちぎれてギアに巻き込む可能性があります。
以前にも書きましたが、ベアリング軸受けの場合、小径シムをベアリング側に持ってこないと外輪に触れて発熱してベアリングが焼き付きます。
最近組んだシステマメカボ（プロギア製　7mmベアリング軸受け）はすべて京商製シムを使いました。京商シムは外径が小さいのでベアリングの外輪に触れることがありません。

Ｅ坊さんの今回のトラブルに関しては、ほいほいさんがおっしゃるようにピニオンのゆるみが原因のような気がします。
それとVer2メカボはモーターの取り付け精度が出なくて、ベベル同士（モーター側はベベル状ピニオン）の噛み合いが今一ですよね。Ver6のP90とかに比べるとピニオン、ベベルのトラブルは多いような気がします。

あっ！ベアリング軸受けじゃなかったんですよね…あと、メカボでモーター組み付けのバランス？がいいのはver�Vだけなんですかね？ あと、システマから7�oか8�oベアリングが売られていますが、試した方、調子はどうですか？なんだか話が変わってきましたが(^^;)

あの〜ラージベアリングと、ノーマルサイズのベアリングの回転効率は同じなんでしょうか？ならノーマルサイズでもかまわないと思うんですが…(^^;) ノーマルサイズは耐久性に難あり と言われてますが、僕が今まで組み込んだガン数丁は、軸受け部分は全くのノントラブルです…シム調整がシッカリできれば、あまり気にする部分でも無いような…と言いつつ、無茶して手に入れたラージ組んでますが(笑)

ひろたんさん　こんにちは。
私のチームはオヤジばかりなのでチームのレギュは「大人の良識」のみです。
（ゲーム開始時レギュチェックに自分の銃で自分が撃たれて我慢できたら「使用可」はどうだ？と提案していますが未だに導入されていません。）
一応チーム内専用に威力重視のＳＲ１６、静音重視のステア、スナイピング用のＭＳＧ９０と揃えてあります。
今回のＭＣ（ＭＣなのはレシーバーだけでフロントはＭＰ５ＳＤ、ストックはＸＭ１７７用ですが）は１Ｊルールの対外戦用に作ったものです。

うーん　シム調もそんなに奥が深いとは･･･。枚数までこだわったことはありませんでした。厚さにはそれなりに気を使ったつもりですが。（マルイの0.15ミリが欲しくて３セットで取り寄せたため、0.5ミリが大量に余っています。）
ハイサイのためのフリクション低減も結果的にレスポンスアップにつながっていると思いました。ハイサイから他のチューンにいろいろ応用が利きそうです。
今後も出入りさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

Ｅ坊さん、レギュレーションはそれぞれですもんね〜♪連射が早いアサルトライフルなんてカッコ悪い！なんてアホな考えを持っていました(笑)今ではオープンな考えになりました♪当時はレスポンス＆静粛性を重点に置いていたので、オーヘリトルクアップを使用していたんです…トルクは連射は早くならないと思い、どうやってレスポンスを上げるか悩んでいました。僕はシム調整だけに三時間四時間掛けます。細かい作業が好きなんで(笑) 次回制作のＳＧ１はオーヘリ純正、ＭＣ５１は平歯ハイスピ使う予定です。

Ｅ坊さん、すごい外見カスタムですね！ＭＣ５１にＭＰ５ＳＤ付けれるとは知っていましたが、まさかＸＭのストックまで取り付けるとは…世界で１丁ですね！すばらしいと思います(^^ゞ あと、シムですが、同じサイズでも軽いシムを選んだ方がいいと思います。以前ノーマル軸受けで某メーカーのシムを使ったら、軸受けの穴がガバガバ…とまでは行きませんが、ギアがカタカタ動くくらいに広がりました。今はシステマ製軸受けを使っていますが、今のところ問題無しです。些細な部分ですが、積み重ねが大事と言う気持ちを持っているので…役に立ちますかな？

ひろたんさん、おはようございます。
> 些細な部分ですが、積み重ねが大事と言う気持ちを持っているので…役に立ちますかな？
そうですね。考えてみれば1回組んで前より多少良くなればそれでＯＫのパターンが多いかと。積み重ね、大事にしていきます。ありがとうございました。

いえいえ、僕もチューナーとして、まだ駆け出し…僕が頼りにならない様な事を言ったら、バッサリ切り捨てて下さい(笑)シムはまだたくさん種類があります…ラジコン用も使えるらしいし…まだまだ勉強の余地がありそうです…頑張ります！知り合いや友人にはシム馬鹿とまで言われてます…

右京さんへのレスという形にしようと思いましたが､長くなりそうだったので新しくスレ立てさせて頂きます。

＞右京さん
負圧弁ですが､こんなの考えました。（下記の後方給気化は実際にやってますが、負圧弁はアイデアでだけです）

＜負圧弁（弁とは言えない？）＞
ピストンが前進しきった位置（上死点ですか）での、ピストンＯリング周辺のシリンダー内径を、旋盤で全周もしくはリューターで数ヶ所削って拡げる。やり過ぎて穴が貫通しちゃったらもう泣くしか。（ｗ）
加えて、シリンダーヘッドの当てゴムに空気逃げの溝を切る。もしくは下記の後方給気化加工を行う。

＜後方給気化加工＞
純正ピストンヘッドを加工して後方給気化する場合､ヘッド前面に軸方向の穴を数ヶ所あけるのが一般的ですが、これはちょっと違います。

ピストンヘッドを分解してネジを外した穴を、6mmドリルで深くします。（やりすぎると貫通してネジ止め出来なくなるので注意！）
Ｏリングの内側の壁から、上記の中心の穴に向かって径方向の穴（1.5mm前後）を4〜6ヶ所ほどあけます。
後ろの面をテーパーにしたり、径を小さくするのは従来どおり。

これで空気の流れはヘッド中心部からＯリングの後ろとなり、最初に書いたシリンダーヘッドの当てゴムに溝を切る必要はないかと。（溝はあったほうが確実そうですが）

これの利点として他に（つかコッチがメイン）､当てゴムに丸い痕が付かなくなること。特にソルボとかに良いのでは？

まぁ、このアイデアも昔あったヘッド一体型のアルミピストンからのパクリな訳ですが。（ｗ

長文＆分かり難くてスミマセン〜m(_ _)m

>シリンダー内径を、旋盤で全周もしくはリューターで数ヶ所削って拡げる
↑コレと似たようなのを考えたんですが、旋盤がないんであきらめました。
最初簡単に、前もテーパーつけちゃえ！とヤスりにかかったんですが、あ、
シリンダーヘッドが気密しねぇや…と(大笑)

>＜後方給気化加工＞
こっちは私でもできそうですね。次回、早速パクらせていただきます。(笑)

> 最初簡単に、前もテーパーつけちゃえ！とヤスりにかかったんですが、あ、
> シリンダーヘッドが気密しねぇや…と(大笑)

ピストンのＯリングから前全部を拡げてしまうと、仰るようになって
しまうので､シリンダーヘッドのＯリングよりは後ろの部分だけを
削ればいけそうな気がするんですが・・・。
当然､私も旋盤なんて持ってないので､リューターで部分的に削って
やれば良いと思うんです。あくまで”逃げ”ですから、仕上げも
そんなに気を使わなくて良さそうですし。

アイデアだけではなんですので､今組んでるG3A4ぶった切りモデルが
負圧弁を必要とする程のサイクルに仕上がったら（無理っぽいけど）、
やってみようかな〜

え〜内部メカの話じゃなくて恐縮です。実は時期制作ガンをナイツＭ５からＧ３ＳＧ１に変更しました。Ｍ５制作は金銭的にシンドイので…で、クラシックアーミー製のメタルフレームを組み込みたいと思うのですが、なんか加工が必要な部分とかありますかね？…システマのＡ３フレームは加工無しで取り付けＯＫだったんですが、クラシックアーミーのフレームを触った事が無いのでわかりません…Ｇ３フレームじゃなくても、アーミー製フレームを組み込んだ事のある方は是非教えてくださいm(__)mお願いします。

初めまして、ひろたんさん。
自分はクラシックアーミーのメタルはＭＰ5用なら組んだ事はあります。
モナカのフレーム周りはほぼ無加工でメカボ、チャンバー等取付け可能で
同社のコッキングレシバーは多少擦り合せをしないと取付けが困難でした。
また、フロントサイトは同社の物なら問題い無く取付け可能ですがノーマル
サイトはスリングフックが素直に入らず擦り合せが必要です。
後、自分はフレームの固定するビスはＭ3、チャンバーはＭ2.6のタップで
ネジヤマをきって使用しています。
Ｇ3用でなくてすいませんがＭＰ5用は結構出来良いみたいです。ただ、剛性
ＵＰの反面重量増加は凄いですが。（ＲＡＳｖｅｒを伸縮ストックに変更し
フルメタル化の為）
長々と失礼しました。

にーるさん、どうもありがとうございます＼(^O^)／ やはりフレームとコッキングレシーバー部分は擦り合わせが必要でしたか…前にショップで見た時に、変な感じ？がしましたが、その直感がまぐれで当たりました(笑)フロントサイトの部分もフレームも軽い『削り』でいいみたいですね♪なんだか気が楽になりました♪にーるさん、ありがとー＼(^O^)／

右京でおます。

ゼンマイマグに弾を入れ、ゼンマイを少しずつ巻きます。
ＢＢ弾がリップのとこまで上がってきたら、リリースノッチを引いて
ＢＢ弾を４発抜きます。
これで初弾はチャンバーブロックの給弾口より更に６×４＝24ミリ下にある
勘定です。
この状態でフル撃ち(秒間37発仕様)すると１〜２発弾が出ます。
負圧の影響かと。

ノズルを指で塞いでピストンを引くとわかりますが、後方吸気式のヘッドでも
ピストンが後退し始める最初のわずかな間に結構負圧が発生します。
ハイサイクルだと初速に対してバカにならない影響があると思いますが、
どうでしょう。
システマのジュラコンヘッドより、ＫＭのペンタホールの方がいいですかねぇ？

以前、後方吸気を殺してハイサイクル（といっても30弱）やってた頃、凄く素直な弾道でしたよ。多少負圧が発生した方が給弾がよくなったりして。（笑）
KMのペンタはソルボが痛みそうな形です。今回はソルボの上にオレフィン系エストラマーゴムの1mm厚を貼り付けて補強しました。
負圧の発生に関しては吸引時、逆テーパーでＯリングが縮む構造なのでエリア1000よりはマシかも知れません。

んとですね、僕はシステマのジュラコンBr付きを使っています。吸気穴をドリルで拡大しています。ノズルは純正なんで、僅かに隙間があるんじゃないかな？と…んで、負圧と言うよりも、マグのゼンマイが強いから、チャンバーにグングン送ってしまうのでは？

研究心から？ジュラコンヘッドの吸気穴を６個から12個に増やして、ポリカピストンにも無数の穴を空けました。まず連射が速くなりました♪と言っても僅かですが…それよりもパワーが下がった感じがします… たぶんヘッドの穴が多すぎるんじゃないかな？と思うんですが…あぁ…早く半人前になりたい(TOT)

むやみに軽量化しない方がいいですよ。＞ピストン
ある程度の重量は必要ですから。軽量化してもそんなにサイクルは変わらないです。それと、ピストンレールとかメカボ内をこれでもかと磨く人がいますが、磨きすぎは良くないです。何事もほどほどがいいようで。
パワーダウンは吸気穴の増設によりＯリングが広がりすぎて、前進時の抵抗になったか、軽量化により慣性モーメントが不足したかだと思います。

そ…そうだったんだ…僕はあまりに磨きすぎて、プチ鏡面仕上げにしていました(TOT) ピストンヘッドもヤリスギでした…なんか一瞬すごく連射が速くなる瞬間がありますが、また元の速度にもどるんです…ピストンレールの前半分を切り落とすだけにしておこうと思います…ありがとうございました☆

遅まきながら右京でおます。
え〜、一週間ＡＣ３で遊びっぱなしだった……とゆー訳ではありません｡（汗)
ぼちぼち、いろいろ考えてまして、パーツを一つ試作してみました。

さて。負圧の影響ですが、バッテリーを付け替えて試し撃ちをしたところ秒間
30程度までは殆ど出ません。8.4Ｖで撃つと、セミでもフルでも飛距離はかわり
なしです。これが10.8Ｖ(秒間38程度)だと、フルの飛距離はセミの３分の２強
になってしまいます。更に9.6×２Ｖ(秒間47程度)だと半分強ってとこです。
様はサイクルが上がる程、ピストンが上死点に達してから引き始められるまでの
間隔が短くなり、まだＢＢ弾がバレル内で加速している間に後方の圧が下がって
しまっているのでわ、って事です。
で、ルミナという版下作成時に使用する厚手のフィルムのようなものを使って
排気弁を作ってみました。シリンダーの内径に合わせて円形に２枚切りだし、
一方に穴開けて、もう一方には切れ込みを入れ、円周部で貼り合わせる、と。
非常に適当で、えーかげんなもんです。(笑)
私のＡ５は２ミリの水道パッキン２枚で４�o底上げされてますので、この間に
弁状フィルムを挟み込んで接着固定するつもりです。
さて、うまく働きますかね。(汗)

次弾がその弁の働きをしないでしょうか？

以前カムの形を決めるのにトライアンドエラーで削り込んでいったことがあります。その際、遅いサイクルの場合は初速が安定しているのに高サイクルになると初速がダウンするという現象は確かに起きました。
しかし、カムを削り込んで整形していくと高サイクルでも変わらぬ初速に戻りました。
つまり私の推論は、高サイクルのためにカムやピン増設で給弾を助けるとノズルがチャンバーに接触している時間が足りなくなって初速が落ちるというものです。
遅くともセクターがリリースしてピストンが前進を始めると同時にはノズルは前進しきっていないといけませんよね。（せめて加速穴を通過し終えるまでには。）
既存ピンより後工程側にピンを増設したり、カムの肉を盛ってやると顕著に初速低下が出ます。
高サイクル時の初速低下は、負圧よりこのノズルの停止時間の不足の影響の方が大きいような気がするのですが。

もしかしてカム形状やピン増設せずにハイサイ化するなら、マガジンカスタムをするべきなんでしょうか？某店の電動マガジンは秒間60発まで給弾ＯＫと聞きました。それを使えばカム加工やピン増設加工は必要ないんでしょうか？この事聞いてもピストン、ピストンヘッド、ギア（今はトルクアップ）を買い換えないといけないのですが(^^;) あとはシリンダーも必要だ…どうしよう(TOT) あっ！マガジンの話でした(^^;)

ひろたんさんは16系でしたよね。
あれは給弾がいい方なので、秒30ぐらいならタペットカム・マグ等のカスタムを
しなくてもほぼ給弾してくれます。(ＭＰ５系は秒25がそこそこ…泣)
秒30代後半からぼちぼち怪しくなるので、そこからはカムを打つのがお手軽でしょう。更に秒40代後半からはゼンマイマグでは撃ち切れなくなります。電動
強制給弾の出番ですな。

排気弁ですが、特に問題なく動きます。が、耐久性とか給弾補助、飛距離の差異
については今のところテストが出来ないので、まだ何とも言えない状況です。

秒間40オーバーって…すごい世界ですよ！僕のＡ３ショーティーはトルクアップギア+軽量化のやりすぎでノーマル並のスピードです(TOT)システマのエリア1000シリーズのピストン、ヘッドに交換して、ギアも勿論交換しますが…右京さんはもしかして平歯ハイスピードじゃなく、スーパーハイスピードを使用しているのでわわわ？

>秒間40オーバー
って、まあバッテリーアップしただけですから。ミニの9.6×２で秒47ちょいっ
てとこです。通常は10.8→秒37ちょいで使ってます。
マグはトップ1000連のガワにＭＰ５240連マグのゼンマイユニットを電動化して
積んでますが(のぶじーさんのサイトにほぼ同様のものの製作記事が載ってます)、
タペットカムをつけてても秒37で６秒程度、秒47だと２秒ちょいしか撃ち続けられ
ません。ＭＰ５は辛いです。高速ギアードモーターに12Ｖのボックスマグなら
秒37で
撃ち続けられますけど。

ギアはシステマの平歯ハイスピです。スーパーハイスピードはセクターの材質がもろ
くて、ちょっとダメですね〜。

オリジナル電動マグな訳ですね！？スパハイはダメなんだな〜Ｍ１６系なら30発くらいまでならカム加工無しか…実は今使っているＡ３ショーティーはいろんな意味でヤバくなってきました（汗）研究材料にしつつ、夜戦用として、新たにナイツＭ４買ってチャレンジしたいです。そんで右京さん、んな亜音速連射のガンのメンテナンスは何発ごとに行うべきなのでしょうか？僕はゲームせずとも3000発くらいでオーバーホールしているのですが…どんなもんでしょう？(?_?)

私は面倒臭がりなので(笑)、耐久性に関しては結構気を使ってます。
ゲーム毎整備なんぞもっての外。(笑)

今のＡ５(秒37仕様)だと、レンジで撃つだけなら２〜３万発はいけます。
(過去に１日で約２万発の実射テストの実績あり)多分実際にはもっと撃てる
でしょう。
問題なのが野外のゲームでして、以前矢田ゲームから帰った後全バラしたら
シリンダー内に針葉樹の枯葉が入り込んでたということがありました。まあ
これは極端な例ですが、外で撃つと土埃の類もバカにならずシリンダー内壁が
ザラリとしていることも結構あります。
とゆーことで、私は外ゲー２回でメンテすることにしてます。インドアゲーム
だけだと４〜５回は放置状態です。

ここ１年間の故障の原因と結果ですが、
・タペットウィングが折れた→増加タペットピンが悪い→カム化で解消
・タペットスプリングが折れた→２巻カットのため負荷高→定期的に交換
・赤ピスの首が砕けた→材質が悪い(笑)→ノーマル加工
ってことで、現状ではほぼ無問題になってます。
ピスクラに関しては、テスト時の回転上限−10をゲームでの使用条件にして
ますので、秒37で回す限りは大丈夫っす。実際、30オーバー以降ピスクラは
してませんし。

僕は機械物が好きで暇さえあればバラしてました(笑)赤ピスはダメなんですね、僕は黒ピス？使っているんですが、ノーマルピストンもシッカリしているんですね〜 んで、Ａ５もVer�Uですよね？Ｍ16もVer�Uなのに、加工無しで25発と30発と違うのはマガジンのせいですか？またハイサイはバレル内の負圧の関係からバレルが短いＡ５の方が安定している様に思えるのですが…Ａ２やＡＵＧはバレルが長すぎるからこそ、負圧？乱流？が次に発射される弾に影響があるのでは？と思うんですが…考えすぎですかね？

>僕は機械物が好きで
いや、私も実はそーでして。(笑)ちょうど２年ちょっと前に初めて電動ガンを
買ったんですが(20年前はそんなもんなかったし…笑)、１週間後には既にバラ
バラになってました。(笑)

>赤ピス・黒ピス
材質的に赤は脆く、黒は少し粘り過ぎです。特に赤は秒27程度でも砕けたので
ちょっと…。
スペック・コスト共、ノーマルが一番でしょう。必要十分な強度があり、且つ
それを越えると脆いので、ピスクラの際、他にダーメジを与えません。

>マガジンのせい
マグのせいです。ＭＰ５系は、マガジンリップとチャンバーブロックが「く」の
字に接合されるので、ここで弾上がりが悪くなります。また240連マグは給弾口
周囲の形状が左右から弾を流す構造になっているので、給弾スプロケが速く回ると
弾を跳ね上げて抜けが多くなります。(ボックスマグの方はここにプレートを貼って
弾の跳ね上がりを押さえてます)

>バレル内の負圧の関係・他
この辺りをまとめて見なおしまして、今回タペットカムとウィングの形状を少し
変更しました。ノズルの後退タイミングを少し遅くしてます。これでピストンが
上死点に達する前にノズルが後退し始めることはないはずです。
けいずさんのテストによると、クルツですらピストンが上死点に達しても弾はまだ
バレル内にあるそうですから、負圧の影響は無視できないと思います。
排気弁で負圧の影響はほぼ０に押さえられるはずですが、ちょっとバタバタしてて
未だテストができない状態です。

なるほど、純ピスが一番使えるとは…以外と盲点でした。オーヘリ(笑)と平歯は純ピスが使えますもんね、ハイパワーじゃなければ純ピスが決め手ですね♪まだまだ知識不足です(-_-;)以前パーツを買わずにノーマルパーツを加工していました。ピストンレールを必要な分残して切り落としたり、ピスにドリルで穴あけしたり、ピスヘッドに吸気穴開けたり…ファーストからカスタムガン買って、カスタムパーツを組んでこそカスタムガンだ！という固定概念にとらわれたんでしょうね(-_-;)

なるほど…高サイクルにすると接近戦重視になるわけだ…パワーは下がっても、僕もなんとか高サイクルを作ってみたいです！でも１ゲーム300発までです(笑) 右京さんと高見山さんのアイデアと理論？をお借りして、レッツチャレンジ＼(^O^)／

某社からＧ３６Ｃ用のラージバッテリーの入るハンドガードが出るそうですが・・・　　　ハイサイクルチューンの強い味方になりそうですネ！

その某社から９．６キラーミニバッテリーや１２Ｖキラーバッテリーと言うのも出るそうですよ。（某社の代表者からの有力情報）
あと誰かＧ３６Ｃのチャンバーの機密アップの方法知りませんかね？

>気密アップ
無難なところで、タペットの前進量を0.2ミリ程増やすのはどうでしょうか。

> 無難なところで、タペットの前進量を0.2ミリ程増やすのはどうでしょうか。
　ノズルの吐出口を拡大して、外径４．５ｍｍのアルミパイプ（内径　ピンテーパーリーマーで３．８まで拡大）で１ｍｍ延長してみました。
　形状はＧ２６のローディングノズル形状です。この形にすれば通常のフルオートまでは給弾します。
ホップへのＢＢ弾の食い込みが増しますのでグルーピングが良くなります。ＰＤＩのノズルでやりました。

こんなの作ってみました。
http://www.nextftp.com/takamiyama/photo/ndlp.jpg

まだ試してません。ご意見などありましたらよろしくです。

コンシューマーでゲームぱっかやってる右京でおます。
これはエアクッションピストンとか、エアブレーキピストンと呼ばれてる
ものでしょうか。
私も以前からトライしてみたかったんですが、ベースガンがもうなくて…。(笑)
Ｇ36Ｃに36センチバレル積んで、これで電動スナイパーってのはどーでしょう。

> これはエアクッションピストンとか、エアブレーキピストンと呼ばれ> てるものでしょうか。

いやいや、そんな用途ではなく、整流効果と流速アップを狙ってみたんですが・・・・・

> Ｇ36Ｃに36センチバレル積んで、これで電動スナイパーってのはどーでしょう。

私もA3風スナイパー仕様に組み込んでみたいなと思っています。ただ、ホントに効果のほどは不明です。部屋撃ちだと結果が解らないというのもありますし・・・・

バレル長が長いと、ノズルの断面積が減っていく過程で圧が高くなり過ぎ、
ピスクラ起こしたりしませんかね。ピストン自体の重量が重いから大丈夫かな？

トライアンドエラーでいくしかないかなと（笑）

A3風を組み直してニードルピストンヘッド入れてみました。
ブレーキになってるという感じではありません。
しかも、ファーストレギュぎりちょん仕様のためM120をちょっとカット、スーパートルクアップギアで回してるのでクラッシュの心配は無いです。
まだ、0.25で100m/secをちょっと越えてるのでもうちょびっとカットします。今回は圧縮を上げたかったのでシリンダー潤滑剤はチタングリスを使いました。

外撃ちしてませんから弾道が見れないので、ニードルピストンヘッドの効果は未だ不明です。（汗

しかし、あの凶器のようにとがった棒が高速で往復運動してると思うとちょっと怖いです。（笑）

> しかし、あの凶器のようにとがった棒が高速で往復運動してると思うとちょっと怖いです。（笑）

ニードルがすっぽ抜けましたら、ちと恐いかも（笑）
ステンの方が安心かも・・

関係ないづすが、
たーは、学生時代、内燃機関の燃焼についてちょっとだけ実験とかしていました。副室付き燃焼室におけるスワール（渦流）の高速度撮影による燃焼炎の広がり方の観察です。空気のように粘度の低い流体では、当然乱流ですが、高速度撮影で空気の流れを目視すると、短い時間で見ると、部分的に整流のような動きが見えていました。でもよくわかりません（笑）
オリフィス径をピストン工程に合わせて絞る事になるので、副室付き燃焼みたいに速度差がある流体が交わるとインクを水に落としたような広がり方をしているかもしれませんね、押し出す圧力の分布が、オリフィス付近よりもマズル側に離れると思いますので、この効果が吉とでるか凶とでるか、興味しんしん。面白いです。さすが、目の付け所がコロンブス！

境膜（きょうまく）という考えかたも出来ますね〜良く考えたらすごいかも！？
熱の伝わり方のときに境膜という言葉をつかいましたけど、他にもっと適当な言葉があると思いますので、知ってる方は教えてください。

境膜とは、私のうろ覚えですが。流体と固体の接している面には、固体に触れている流体は、対流とかの影響を受けにくい層ができます。それが、熱の伝導を妨げるので、その度合いを境膜伝熱係数という数字であらわしたりします。

ニードルに触れている空気は膜になっていますので、空気は整流装置を通したようにニードルに沿って流れていくと思います。
そうすると空気の剥離点をニードル先端にもっていけるので、渦がオリフィスから離れていくと想像できます。
流速のアップもありますから、この車のスポイラーのような働きが、さらに効果的に起こるような気がします。

それが、弾道やサイクルにどう働くかわかりませんけど、バレル内の空気の動きは全く別物になってるでしょうね〜

ニードルにライフリング切ったらもっといいかもしれませんね

なにやら、凄い内容の書き込みですね。難しすぎてちょっとついていけないです。（笑）
まあ、実際ロングレンジで試射してみないとなんとも言えないところですね。12日にデビューさせようと思ってます。
フック、スライス連発でも笑わないで下さいね。

> なにやら、凄い内容の書き込みですね。難しすぎてちょっとついていけないです。（笑）

僕も自分で何言ってるか混乱してます（笑）
単純なことを書いてるのに長文になってる・・・（^^;）

１２日、ＢＢ弾はテフロン粉仕様でこられるんですか？
１グラムだけ　粉を小分けして売って欲しいっす。
でも粉を現物で現金取引していると誤解されそうだし

> １グラムだけ　粉を小分けして売って欲しいっす。

いいですよ。末端価格でグラム2万円です。（ウソ）

BBシェークですか？　確かに弾上がりは良くなりますが、HOP調整がシビアになりますよ。

> BBシェークですか？　確かに弾上がりは良くなりますが、HOP調整がシビアになりますよ。

インターネットで注文しようと思ったんですが、買う前に試してみたかったんです。ウラナイでは今年はｷﾝ運悪いらしいので。

是非！　きぼんぬ〜

　頒布品の弾速計がやっと完成しました！基板の組み立てはブリッジ半田などに悩まされながら１日で完成したのですが、センサーパイプの良いのがなかなか見つからなくてもの凄い時間が掛かってしまいました、結局センサー本体は内径１０φのアルミパイプ（東急ハンズで購入）を理工学部の後輩に頼んで切断、穴あけして貰い、固定スリーブは内径５φのポリエチレンチューブ（切りやすかったから）を７ミリに切って、光軸を出すのにセンサー穴と一緒に５φの棒にメンソールを塗って通し（パテの硬化後に抜く、メンソールはパテが固定棒につかないようにするため）固定してタミヤのエポキシパテで固定しました、ケースは透明アクリルのケースを買ったのですが微妙に小さくて入らなかったのでもう少し大きなのを買って組み込む予定です。現在、連射計以外の機能を試してみましたが問題なく動いています。

質問：光軸があってる状態でも電源を入れるとLEDがかすかに光る（本当にかすかに、計測には問題ないみたい）のは正常なのでしょうか？まだどこか半田付けミスってるのかな・・・？

完成おめでとうございます。
2個のLEDがぼんやりと点灯してるのは正常です。

ケースに入れるのがまた大変ですが、頑張って下さい。

> ケースに入れるのがまた大変ですが、頑張って下さい。

この言葉通りケースへの組み込みがめちゃめちゃ大変でした（汗）
特にセンサーパイプがなかなか入らず、最後には木槌で無理矢理入れました（割れなくて良かった・・・）

調子はかなり良いです！自分の持ってるエアガンの弾速が判るのはとても面白いです、ただ現在の状態だと、うまく中心を出して銃口につけることができないので、せっかくの連射計機能が使えないです、センサー素子だけ買ってきてサイレンサー型センサーを作ってコネクタで接続できるようにするなどの工夫が必要みたいです。

サイレンサーにセンサーを組み込んでる人は既にいらっしゃいますが、本体のケースに何を使うかが迷うところでした。
最近アングスとかICSというメーカーから出てるレザーデバイス型バッテリーケースには基板と電池が収納できそうです。7segLEDは手前側側面に持ってくれば、撃つたびに弾数カウンターが上がっていくのが見えます。見た目もなかなかだと思います。
ただ、値段は呆れるほど高いです。

初めて投稿させていただきます。
今までROMさせていただいていたのですが、気になることがあるので教えていただけると助かります。
みなさんフルストロークで秒間40近く行っているようですが、スプリングとシリンダーはどのようなものを使っていますか？
いろいろ試しているのですが「これだ！」という組み合わせに達していません・・・・
良かったら教えてください。

PS:高見山様
弾速計はまだ完成していません・・・・完成したらまた書き込みさせていただきます。

http://www.komatta-chan.jp/

こぐ大佐さんこんにちは。
私の場合ですが、シリンダーはシステマテフロンM4サイズ、スプリングはPDIの130％、ピストンヘッドはエリア1000のジュラコン製です。
ピストンＯリングはフッ素ゴムの物を使っています。同じメーカーの同じ型番でもロットによって外径が違う場合がありますので、何回かに分けて注文し、公差内でなるべく小さい物を使っています。
シリンダー内潤滑剤はプロゲーマーのハイパーエクスプレスを使っています。

ご参考になれば幸いです。
弾速計頑張って下さい。

うんとですね、ピストンをショートストローク化しますよね？穴開きシリンダーの場合は穴より前だけあれば十分ですから、シリンダーの穴から後ろは切り取っても差し支えないのでしょうか？ 僕はハイサイ化に初めてチャレンジします、是非腕の達者な皆さん（このホームページを見ている方は皆達人ですね）アドバイスをよろしくお願いしますm(__)m

> シリンダーの穴から後ろは切り取っても差し支えないのでしょうか？

これは、穴から後ろの部分だけをスリット状に切り取るということでしょうか？　それなら問題ないですが､輪切りでバックリ切ってしまうのは､問題ありますねぇ。

ピストンがストロークしたとき､ピストンのサイドのレールがガイドにはなっていますが､ピストンヘッドとシリンダー内面でも、ある程度のガイドになっているためです。

ならばストローク分から後ろなら良いかというと、シリンダーヘッドとシリンダーはＯリングのみで止まっているので､多分シリンダーが後ろにスッポ抜けると思います。

ってゆーか、シリンダーを切り取るメリットは無いような気がしますが・・・？

危なかった〜☆輪切りにする所でした(^｡^;)スリットならOKですね？試してみます♪ありがとうございました♪そういえば、M16A3をショーティーにしてバレルをM4にしたら、連射速度があがりました。ギアはトルクアップなのに…なんでだ(?_?)シリンダーはA2用のままです。パワーも約1Jになりました…わからんです(?_?)

とある情報ですが、システマからラージベアリング組み込みメカボカバーが近日発売されるらしいです。ベアリングとラージベアリングの差はどこにあるんでしょう？節電やスムーズな回転と説明がありますが、ギアを換える時は軸受けも交換しているので、純正軸受けと、どれくらいの差があるかわかりません…

> ベアリングとラージベアリングの差はどこにあるんでしょう？

メカボを加工せずに入る6mm外径のボールベアリングだと、耐久性に難が有ります。なので、耐久性に勝る7mmとか8mmの外径のボールベアリングが入るようにメカボを加工するワケです。

純正の軸受けはテナックとかいう樹脂ですが、テンションの高いスプリングを使ったりすると割れることがあり､最悪その時にギヤも逝ってしまいます。

どれくらい耐久性に差があるのかは、比較耐久試験とかまではしてないのでゴメンナサイです・・・。

いえいえ、ちなつさんのお陰で軸受けの知識を得る事ができました♪ありがとうございます＼(^O^)／

どういたしまして〜m(_ _)m

でも、ここのトップからGUN具⇒ラージベアリング加工を見ていただくと､高見山さんがもっと詳しく書かれてますデス。

実は…携帯電話で見ているので、文章は読めても画像が観れないんですぅ(TOT) ラージベアリングを売ってる店なんて？なんで、ショップカスタムラージベアリングを組み込んでいる物を高い金出して買って、それをベースにカスタムしてるんですよ(TOT)近々システマからラージベアリング組み込みメカボカバーが発売されるので、今度からそれを使おうと思います(^-^; メカボ穴拡大加工に自信無し！(笑)

> 実は…携帯電話で見ているので

なるほど、デス。つか、ケータイで見れるんですね。この前PHSから乗り換えたばっかりなもんで、使い方がイマイチ・・・(滝汗

> 近々システマからラージベアリング組み込みメカボカバーが発売

これって、マルイ純正のメカボを加工して売るんですかね？
システマは以前､ステンレス削り出しのメカボを出そうとして、マルイからクレームが来たという話を聞いたことが有りますが・・・。

純正メカボ＋ベアリング代＋加工賃＝8,000円弱ってとこでしょうか？
高いと見るか、安いと見るか・・・難しいところですかね？

8000円くらいですか…僕は一万五千円くらいだと思っていました(笑) ただ、ラージベアリングを単体で販売していないし、精度としても、僕が自分で組み込むよりはいいはずです。軸受けは非常に精度が大事だと思いますから…あと、メカボックス割れを防ぐ為に、その部分に補強をいれて欲しいです（汗）

Ｏリングの型番ですが、ＮＯＫというメーカーの場合
フッ素ゴム製は　ＣＯ ０４１４Ｎ２
ニトリルゴムは　ＣＯ ０４１４Ａ
同じニトリルゴムでも硬度が高い物は　ＣＯ ０４１４Ｂ　です。
フッ素ゴムは耐溶剤性に優れていて、耐熱性も高いです。
ニトリルゴムはＯリングゴムでは一番ポピュラーな材質で、耐油性にも優れています。
私はフッ素ゴムの物を使っていますが、ニトリルの硬い方も試してみたいと思っています。
入手方法はWEBでNOKに問い合わせれば、地域の販売店を紹介してくれると思います。

※外径の小さいものや、硬いものはハイサイクル向けですが、潤滑剤にもよりますけど圧縮が悪くなりますので初速は低下する傾向にあります。

重要な情報ありがとうございます。
トライ＆エラーを1年続けてきたのですが、どうしても秒間40の壁を越えられません(泣)
Oリングもいろいろあるんですね。テストしてみたいと思います。

http://www.komatta-chan.jp/

皆さんハイスピードカスタムで盛り上がっているのに消音化の話ですいません…僕は発射音、ピストンヘッド打撃音、ノイズ音が気になります。ノイズ音はいつもシム調整で軽減していますが、それでも気になります。この三つの部分の消音化、皆さんはどういう対策をしていますか？

定番ですが、ソルボ貼り付け・・・（汗

それは皆さんやっておられると思うのですが､気になっているのは”せーのABS”です。ハイサイクル（つかフルオート）には向かないと思いますが､
消音の効果はかなり期待出来そうです。

ttp://www.asahi-net.or.jp/~ig3t-kyn/cplus/custom/c0001/sd6_cstm.htm

ギヤのノイズは粘度の高いグリスを使ったり。タミヤのアンチウェアグリス
なんてどうです？

P90やステアーなら、メカボとフレームの間に綿とか詰めると静かになるようですが・・・。

あとはサイレンサーですか。消音材に”べっぴんしゃん”とか”激落ちクン”とかが効くらしいですよ。

ちなみにすべて受け売りで〜す。(^-^;

受け入りでも、嬉しい情報ありがとうございます♪ソルボは消耗品と言うか、すぐダメになると聞いた事があります。でもキクらしいですね！ギアグリスはプロゲーマーのプロジェクトXを使っていたのですが、アンチウェアグリス？ラジコン店にありますかね？探してみます。僕の銃はM16A2にA3フレームを組んでいるんです（しかも２丁…）スポンジ詰めれないだろうな…(TOT)

初めまして。
書き込みは初となります。
>ソルボは消耗品と言うか、すぐダメになると聞いた事があります。でもキクらしいですね！
システマのソルボは駄目らしいですね。ハードタイプのソルボならOKとか？

＞僕の銃はM16A2にA3フレームを組んでいるんです（しかも２丁…）スポンジ詰めれないだろうな…
知り合いの方でSD6のメカBOXに、薄いゴムを巻いて消音されている方が居ます。
16系でも使える手かも？
大した効果は、期待できないでしょうが・・・

> システマのソルボは駄目らしいですね。ハードタイプのソルボならOKとか？
そうなんですか？
FIRSTで２００円で売ってたから物は試しと買っちゃった(^_^;)
買いなおしたほうが良いかなぁ。

ゲーム中は、ほとんどフルで撃つんです。セミではあまり気にならないですが、フルではモーターの音が気になります…ギア系の静粛性を上げるにはどうすればいいんでしょう？シム調整に二時間くらい掛けて（時間かけすぎ）シムは大丈夫だと思うんですが…

一番高速で回るのがピニオンギアですから、モーターの出し入れをシビアに調整するのが良いと思います。
16系だと太い電線を無理に通している場合もモーターが微妙に傾いてノイズが大きくなります。

なるほど！今まではグリップ内部に引っかかった感じがしなけりゃOK！と思っていましたよ… チャレンジしてみます！最近グリップ底ブタを止めているネジがバカになってきました…あと、ギアもトルクアップから、ハイスピに変えてみます♪

皆さんこんにちは。
ＲＯＭはしていたのですが、ずいぶん久しぶりに、カキコします。
ところで質問なんですが、Ｐ９０に使われている、Ｖｅｒ６のめかＢＯＸのガワだけ、ってどこかに売っているんですか？
Ｖｅｒ２は、インターネット上でもよく見かけるのにＶｅｒ６はてんで見かけません。Ｍ３タップ加工して、使っていたのですが、何回も、分解していると、ねじがバカになってきていて、瞬間接着剤をねじ穴にたらして、再度タップ切りしながら、だましだまし使っていたのですが、もう限界です。情報お願いします。

ＳＨＵ−Ｊさん　始めまして
私の場合は行きつけのエアガンショップで注文しています。
電動ガンを扱っているお店で相談してみると良いかもしれません。

もしくは直接マルイに注文もできますので連絡してみてください。
NO.1 メカBOX(左右 ネジ SPW KW付 グリス付) 2100円
郵送の場合別途送料610円

M3が潰れてしまったらM3.5のタップを立てても使えています。
実はよくやっているのですが、Ver.3やVer.6のノズル上の短ビスなどは
サイズ的に厳しいかもしれませんね。

> Ver.3やVer.6のノズル上の短ビスなどは
> サイズ的に厳しいかもしれませんね。

そこだったら、反対側にナットを置けそうな気がしますが・・・
問題ないですよね？

P90メカボックスの話とちょっと違いますが（汗）ラージベアリング搭載メカボックスが販売されています。某ショップ（３割引）で一万七千円くらい…あまりにも高すぎると思いませんか？ボール盤の無い人の足もと見てる…メーカーはあんまりです！

ヤフオクにプロギア製（たぶん）の強化メカボ、7mmベアリング付きで9500円で出てましたよ。Ver2と2.5ですけど。

皆さんはカスタムする時にどんなグリスを使っていますか？僕はプロゲーマーのハイパーエクスプレス、ハイパーグリス、プロジェクトＸ、マッハラブリケーションです…もしオススメグリスやオイルがあるなら教えて下さいな♪

明けましておめでとうございます。とあるカタログを見ていたら、システマがラージベアリングらしき物を販売していました！六つじゃなく、一つで800円です。7�oか8�oどちらかわかりませんが、僕はこれを使う事にします♪

お久しぶりです。　ずいぶん前にここにお邪魔させてもらった、
ＳＨＵ−Ｊというものです。
　
ちょっと、バッテリーのセルについて聞きたいのですが、ＲＣ２４００とＲＣ２０００では、ずいぶんと値段が違いますが、その性能差はいかがなものでしょう？
プラネット模型のおっちゃんは、ＲＣ２０００でも、十分な容量と放電特性、内部抵抗の少なさをおっしゃられていましたが…

まぁー実際はそのＲＣ２０００の７セルでバッテリーを組んでもらったのですが、追放電後、２Ｃにて充電したところ、充電器のクローン計は２５８０ｍＡまでいきました。

お久しぶりです。
RC2000はあいにく使ったことがないのですが、非常に評判の良い電池ですね。
ガンショップkさんでも安く売ってます。

> お久しぶりです。
> RC2000はあいにく使ったことがないのですが、非常に評判の良い電池ですね。
> ガンショップkさんでも安く売ってます。

それを聞いて安心しました。　もしかして、だまされた？？？
と思っていたところもあったので…
私の銃は、ファインチューンレベルですので、あんまり高性能なバッテリーも宝の持ち腐れなんですけどね。
ありがとうございました。

RC2400が出た当時、RC2000には瞬発力で一歩劣っていたらしいですが、その後の改良によってRC2000と「同等」にまで性能向上を果たしたと聞いた事があります。

つまり、容量はともかくとして一発のパワーではRC2000の方が強かったんですよね。 現在ではセルの諸元表の上でもRC2400の方が上位に位置するのでしょうけど、個人的なイメージとしては未だにRC2000の方が強そうに感じています。

とは言えＲＣでも2400が主流になってるんだから、既に2000は性能面で追い越されてるのが事実なんでしょうねー。

こんばんわ、以前バッテリーでRC2000と2400のお話をしていましたよね？それで容量イコール大電流じゃないとわかりました。実はRC3000HVというニッケル水素バッテリーがあるのですが、こりゃ〜なんぼのモンでしょう？(?_?) 聞いた話によると、ニッカドは瞬発力、ニッケル水素は持続力と聞いたんですが…？

> 実はRC3000HVというニッケル水素バッテリーがあるのですが、こりゃ〜なんぼのモンでしょう？(?_?)

ニッケル水素は使ったこと無いのでくわしくありませんが、おっしゃるように瞬間的な放電性能ではニッカドに劣るようです。ただ、容量も大きいし、対応充電器も多いですから、今後は電動ガンでもニッケル水素が普及していくんじゃないでしょうか。
私は当分ニッカドを使いますけど。（笑）

僕も当分はニッカドです(笑)四年前に買った8.4v2000mA２本が未だに現役で8.4v2400mA２本が新品の状態です(笑)

ご無沙汰してます〜
容積あたりの容量ではNiMHが一歩リードしていますね。
デジカメにはNiCdはもう使えません（笑）
高見山さんもおっしゃるように大電流放電の用途ではNiCdのほうが
優れているという話も聞きますので、電動ガンやラジコンのモーター
駆動にはNiCdがいいと思います。安いし。
ハイサイクルに拘らなければNiMHで長持ちってのもいいのではない
でしょうか。

ところでLi-Ionバッテリーの動向ってどうなんでしょう。。

Li-Ion？一度だけ聞いた事があります。通常よりも小さくて容量がドデカイバッテリーじゃないですか？放電しないまま追充電してもOKで、しかも充電時間が短いと聞きました。けど、専用充電器が必要で、普通の充電器は使えないらしいとの事です…しかしラージバッテリーサイズで3000mAとかよりもミニサイズで1000や1200などを開発して欲しいと思ってます。

ミニバッテリーで・・・
私も同感です。でも、アレってラージサイズのクセに2400mAhなんですよ。
だったら、ニッカドで十分じゃんって（ｗ

使った人の感想だと､”回転速度は十分”てことだったんで、今までの
リチウムイオンよりは、放電特性が良いものなのかも知れません。

ちなつさんと同感です。まぁ、使った事の無い物は触ってみたいですが、内容は同じですもんね。しかしミニバッテリーです。今の技術では、700mA以上なんてチョロいはずです。ニッケル水素ミニバッテリー発売を強く望みます！

突然御邪魔させていただきます。リチウムイオンについてです。
答えから言うとガンに使うのは無理。容量は大きくても放電力が１/５です。
下手に並列＆直列してガンに使ったら大爆発しても文句言えません。(笑)
ニッカドとニッケル水素は、こう考えています。
満充電時や夏場ならばニッカド最強。
半分放電時や冬場ならニッケル水素の方が断然有利。
瞬発力のニッカド、耐久力のニッケル水素で、使い分けてはどうでしょう？

> 答えから言うとガンに使うのは無理。容量は大きくても放電力が１/５です。
無理ではないでしょう。
↓既に製品化されてます。
http://www.enax.co.jp/products/ultimate/index.html
ただメリットは？といえば…ずぼらできるくらいかな。
これ使うならRC2400の使うよねぇ…。
私の愛用品は10.8KILLER♪

北海道は今の時期はマイナスを超える寒さです。ニッカドも満充電時は調子いいですが、すぐに不調になります…ニッカドの宿命か…連射速度の低下の仕方で誰にでもわかるくらいです…北海道人はニッケル水素も持つべきかな？

え〜。未知ゆえのアホの戯言でしたね。＞無理
実用品がある以上、「無理」は撤回させていただきます。ごめんなさい。
3.7V1700mAhリチウムイオン4本直列14.8Vをコンバーター基盤で8.4Vにダウン、
変換効率80％として確かに2400mAhですね。ただ、最大連続放電10A程度ですが…
ま、憶測なのでやめておきます。突然の乱入御邪魔しました。

お久しぶりです。秒間３０発未だに到達せずです。（汗）最近のハイサイクルはすごいですね。ところでアームズのバックナンバーを見ているとセクターギア１回転でコッキングが２回出来るようギア部が２つに分かれているイラストがあったのですが、実際今のハイサイクルにすると、どうなるのかと思ったのですが。単純に秒間３０だと×２で５５〜６０発可能ではないかと…。給弾の問題、タイミングなどいろいろと問題があると思いますし、最大の問題はこのセクターギアをどうやって作るか、試作屋さんに頼むと１個数万するだろうし、既製品のギア（モジュール１歯数３０材質Ｓ４５Ｃ）と純正ギアで二個一にしても加工がかなり大変、安くすみますが。（一個５００円ほど）実際やった人はいてるでしょうか？。もし、可能でしたらやってみようと思います。みなさんのアドバイスお願いします。

こんにちは。高見山です。

セクターギア1回転で、2ストロークさせるって事ですよね。
ピンを1本増設して、セクターギアをかなりカットし、回転数を落とせばいけるかもしれませんが、実用性はどうなんでしょう？
秒30程度の回転数で回したら間違いなくクラッシュするでしょうし、セクターも数枚カットする必要があるでしょうから、パワー的にも辛いと思いますよ。　

高見山さん、お久しぶりです。
スピコンキット有り難う御座いました。
セクターギアの変更はやはり無理そうですね。早速ギアを購入し、ギアのカット数をみたのですが、かなりカットしなければなりません。８枚残しぐらいでしょうか。これだと容積がクルツ並で高めのバネを入れなければならないですね。それでハンドガン並のパワーかな？。回転数は高見山さんのスピコンで徐々に上げて行こうと思ったところです。駄目もとでチョットやってみます。有り難うございました。

＞駄目もとでチョットやってみます。有り難うございました。

うまくいったら凄いことです。是非頑張ってチャレンジしてみてください。楽しみにしています。

右京でおます。

高見山さんに質問です。
先日、頂いたスピコンですが、8.4−1700(ゴキブリ)での最低サイクルは
どのくらいでしょう？ 秒10発以下で、いけましたでしょうか？
「右京さんのことだから、いつもＭＡＸでしょうけど」といわれたので
(笑)、ここわ一発、クルツを電動ショットガン化して積む事にしたんで
すが…。

ありゃまあ、ちょっと出張してる間にえらい賑やかになってますなあ。（笑）

> 高見山さんに質問です。
> 先日、頂いたスピコンですが、8.4−1700(ゴキブリ)での最低サイクルは
> どのくらいでしょう？ 秒10発以下で、いけましたでしょうか？

下は０です。（笑）　10発以下充分いけますよ。

> 「右京さんのことだから、いつもＭＡＸでしょうけど」といわれたので
> (笑)、ここわ一発、クルツを電動ショットガン化して積む事にしたんで
> すが…。

おもしろそうですね。完成したら是非見せて下さい。
ちょっと仕事が詰まってきて急に忙しくなってきました。

> (笑)、ここわ一発、クルツを電動ショットガン化して積む事にしたんで
> すが…。
タペットピンを増設して１サイクル３発とかにするやつですよね？
あれってロックとかで初速測定する時にどうするのかなーとか思ったり…。
楽にハイサイ化できて良いかも（秒１５回せば４５発／秒）とは思うんですが。

タペットピン３本に対応するタペットウィングはもの凄く小さなものになるので、
まともな給弾は秒10回(30発)が限界でした。
ＭＣを電動ショッガン化していたときは、ミニの7.2Ｖで回してたんですが、
ミニバッテリーは既に処分してしまったので…。

ＢＢＧで使ってたときは、３発発射の初速チェックでＯＫをもらってました。
必要なら面倒ですがノーマルマグに１発ずつＢＢ弾を入れ、銃を逆さにする事で
１発給弾時の初速を計ることができます。
１発発射で初速100の場合、３発同時に撃つと初速75程度でした。

返事遅くなりました

> まともな給弾は秒10回(30発)が限界でした。
そうなんですか、残念ですね。
単位時間あたりの弾数を上げるなら素直にハイサイ化が吉ですね。

> ＭＣを電動ショッガン化していたときは、ミニの7.2Ｖで回してたんですが、
> ミニバッテリーは既に処分してしまったので…。
マルイ純正ミニで良ければ、お譲りできますが･･･。
要ります？

> ＢＢＧで使ってたときは、３発発射の初速チェックでＯＫをもらってました。
ＢＢＧは一度行ったきりだったりします(^^;
ウチのチームではＢＢＧは不評ですね。
広さの問題とノーマルマグ戦がネックです。
個人的には１Ｆのオフィスは好きですけど。